Дизайнер Дэррил Браун создает новый вид спецодежды

Дизайнер Дэррил Браун создает новый вид спецодежды

Дэррил Браун, бывший главный стилист Канье Уэста, пересматривает рабочую одежду для нового поколения и создает свой бренд Darryl Brown Clothing Company.

Титанов спецодежды немного, но они могущественны. Levi’s, Carhartt, Dickies — бренды, принадлежащие к поколению, с обширным опытом производства одежды, способной выдержать тяжелый рабочий день. Их одежда также выдержала испытание временем, увековечившись в каноне мужского стиля.

Дэррил Браун , бывший инженер-железнодорожник, запустивший свой одноименный лейбл в 2019 году, хочет, чтобы его имя было следующим в каноне, но он знает, что этого не произойдет, если просто извергнуть классику и поднять цены. Знакомые дизайны Брауна основаны на его опыте работы на промышленных предприятиях, но они несут в себе свежий вид и обновленные материалы. По его словам, Darryl Brown Clothing Company — это то, что произошло бы, «если бы Дрис [Ван Нотен] и Кархартт родили ребенка».

Мы поговорили с подающим надежды дизайнером о начале его бренда и о том, что означает настоящая рабочая одежда в 2020 году.

Даррил Браун в своем выставочном зале в Париже одет в футболку DB (80 долларов), рабочие брюки DB Cargo (190 долларов) и кроссовки от Михары Ясухиро.

Как вы перешли от железной дороги к моде?

Я работал в компаниях Chrysler и General Motors, работал инженером и водил поезда. Но пока я делал это, мой друг, парень по имени Зак Биби, открыл бутик уличной одежды под названием Nex. Он не был модным парнем, поэтому он попросил меня прийти и помочь им в этом — привлекать покупателей, заниматься маркетингом, активацией бренда, инициативами и тому подобным.

Вам потребовалось время, чтобы создать собственный бренд. Конечной целью было создание собственного бренда?

Сначала я просто хотел стать стилистом. Я никогда не хотел иметь собственный бренд. Я всегда больше помогал другим людям развивать свои бренды.

Вдохновленный традиционными брендами Goyard и Converse, Дэррил Браун стремится создавать рабочую одежду, которая будет носить прочный внешний вид.

Как ты попал в моду?

Мои друзья говорили мне: «Мужик, тебе следует быть стилистом». И я сказал: «Ну, я не стилист. Что за стилист? » «Человек, который одевает знаменитостей и артистов». И для меня этот момент был просто сногсшибательным. Я подумал, что? Я никогда не знал, что существует что-то подобное.

Итак, ты начал заниматься подбором одежды в ​​свободное время?

Да уж. Мы устраивали вечеринки и мероприятия. Мы приглашали Big Sean, Wiz Khalifa, Mac Miller — покойся с миром — всех этих ребят. Но на тот момент ни один из этих ребят еще даже не был подписан. Мы заказали Machine Gun Kelly где-то за сто пятьдесят долларов и деньги на бензин. Он подошел ко мне и сказал: «Эй, братан, что это за толстовка? Вы можете достать мне? » И это было своего рода началом наших отношений. Он был моим первым официальным клиентом.

«Мы все еще завязываем ботинки и надеваем брюки и форму, но мы не обязательно ходим на фабрики каждый день».

В конце концов, вы остались с Канье Уэстом и четыре года проработали его главным стилистом. Как это произошло и какое влияние он на вас оказал?

Во всяком случае, Канье просто помог мне отточить свои навыки до того, кем я являюсь на самом деле. Вы понимаете, о чем я говорю? Это все равно, что быть действительно крутым баскетболистом и попасть в команду с Джорданом или Леброном. Вы по-прежнему отличный игрок, и вы по-прежнему являетесь собой. Но тебе нужно сыграть с Джорданом и выиграть кольцо. Я смотрю на Канье как на настоящего друга, как на старшего брата. Он открыл для меня так много дверей и поставил меня так, чтобы я мог идти самостоятельно.

Почему ты ушел от Канье?

Просто было время. Я был готов начать свое дело. Я уже ввел свою первую коллекцию в фазу отбора проб и готовился к запуску на Парижской неделе моды в январе этого года. Мы были в переходной фазе, когда жили между Чикаго и Лос-Анджелесом. И было много движущихся частей, много чего происходило. И я просто подумал, что это идеальное время, остаться с Канье в хороших отношениях.

Есть другие влияния?

Мой отец был бывшим военным, проработал в компании Chrysler около тридцати лет; водитель грузовика. Он больше похож на мужественного мужчину, вдохновленного рабочей одеждой. Ботинки Dickies и Red Wing для него были на каждый день. 

А как насчет других брендов? Кто создает правильно?

Я люблю Jil Sander. Я люблю Lemaire. Я просто обожаю The Row за то, как они постоянно разрабатывают новые коллекции. Их вещи подобны Uniqlo на стероидах, но более минималистичны. Вместо тридцати трех цветов — пять. Никогда не меняется, качество всегда хорошее. А это просто. Все просто.

Я чувствую, что те бренды, о которых мы говорим, будут жить вечно. У них такая огромная фан-база. Они безжанровые. Им не нужно беспокоиться о том, что они выйдут из моды. Я хочу быть черным дизайнером, живущим в этом пространстве. Мне кажется, что иногда нам разрешают входить, только если мы чрезмерны, мы должны быть такими чрезмерными и яркими.

Многие дизайнеры заимствуют идеи у спецодежды, но в других интервью вы говорили, что многие дизайнеры делают это неправильно.

Что касается меня, я откинулся на спинку кресла и увидел, как рабочая одежда стала трендом. Но ни один из этих дизайнеров никогда в жизни не работал на рабочем месте с девяти до пяти в день, понимаете, о чем я? Они не всегда попадают в цель и общаются с людьми, потому что это не они, это просто тенденция, на которой они пытались извлечь выгоду. 

«Я работал в Chrysler и General Motors, работал инженером и водил поезда».

Итак, когда модный разговор перешел на рабочую одежду, и [люди начали спрашивать]: «Кто должен делать рабочую одежду?» Это должен быть я. Если вы понимаете, о чем я? Я как бы обиделся, а потом воспринял это как вызов. Я хочу владеть этим пространством спецодежды, особенно как черный мужчина.

А что насчет Carhartt и Dickies? Считаешь ли ты эти бренды подлинными?

Мы просто носили эти бренды, потому что это то, что могли себе позволить наши родители — или то, что мы могли себе позволить. Это то, чем мы были вынуждены заниматься, это не обязательно было связано с модой. А потом Wu Tang взяли и представили на телевидении в прайм-тайм. Когда вы видите своих икон, идущих по комнате, и они надевают толстовку Carhartt, это не потому, что они так решили. Это был продукт их среды.

Твои вещи дороже, чем одежда традиционных производителей. Откуда берутся дополнительные расходы?

За счет того, что это сделано в Америке. Еще я использую более плотную саржу — лучшую из лучших. Я до сих пор не согласен с ценой. Я мог бы сделать вещи [стоимостью] восемьсот долларов. Я мог бы продать шумиху, если бы захотел, но я этого не делаю. Я хочу, чтобы все продолжалось. Я хочу постоянных клиентов.

На кого рассчитана твоя спецодежда?

Я создаю доступные, экологичные и нужные товары. Мне кажется, это больше касается эстетики униформы — одежды, о которой не нужно думать. Это рабочая одежда, но это вроде как новая рабочая одежда, потому что [мы] совершенно новая рабочая сила. Мы здесь, мы создаем, мы проводим встречи, мы движемся и трясемся. Мы все еще завязываем ботинки и надеваем брюки и форму, но мы не обязательно ходим на фабрики каждый день.

Источник: gearpatrol.com

Делитесь с друзьями
Nike Space Hippie 03 «Healing Jade» из переработанных пластиковых бутылок, футболок и обрезков пряжи Мода на аутдор одежду стала определяющей историей успеха в этом году