История дизайнера Нобухико Китамура и его бренда Hysteric Glamour

История дизайнера Нобухико Китамура и его бренда Hysteric Glamour

Supreme недавно представил свою новую коллекцию, разработанную совместно с Hysteric Glamour. Выпущенная коллекция на самом деле является второй коллекцией, созданной двумя брендами совместно, при этом первая была выпущена в сентябре 2017 года для зимнего сезона. Эта новая капсула сотрудничества представляет собой возможность повторить историю Hysteric Glamour, известного в своей области бренда, пользующегося спросом у коллекционеров, но также чрезвычайно нишевого и добровольно отстраненного от динамики западного ажиотажа и маркетинга. 

Hysteric Glamour был одной из основных контркультурных сил, стоящих за стилем Харадзюку , а также одним из первых брендов, вместе с Хироши Фудзивара и Fragment, которые разработали «бунтарскую» концепцию уличной одежды. Выражали чувства и чаяния новых поколений японцев и прокладывали путь для Undercover, BAPE и Number (N) ine, которые родятся примерно десять лет спустя. Подрывная деятельность основателя Нобухико Китамуры ставит его в один ряд с такими божествами истории моды, как Вивьен Вествуд, с дополнительным достоинством того, что он был одной из самых первых фигур, которые «сломали стену» между японской уличной культурой и западным обществом, принося очарование эстетики Харадзюку по всему миру.

Возникновение Hysteric Glamour

История бренда связана как с историей его основателя, Нобухико Китамура, так и с более широкой историей американской культуры в Японии — смеси языков, лежащей в основе межкультурного диалога, породившего так много людей. известных нам сегодня модных японских брендов. В подростковом возрасте Китамура познакомился с западной контркультурой, панк-музыкой Sex Pistols, Blondie и американской новой волной. Однажды он пошел покупать импортные пластинки в Синдзюку и наткнулся на плакат Tokyo Mode Gakuin Fashion School, в которую он решил поступить. 

Закончив в 1984 году, он начал работать в Ozone Community, культурный бренд и центр, который был одним из первых интерпретаторов того историко-культурного момента, когда классический стиль преппи оставил место для эстетики, основанной на панке, через которую любили выражать себя новые поколения. Именно в рамках Ozone Community Китамура решил запустить свой собственный бренд, сначала думая только о женщинах, а затем сделав его в основном унисекс, следуя своему увлечению эстетикой поп-арта и средств массовой информации 1960-х годов, для научно-фантастических фильмов, для панк-музыки, для Америки комиксы, для быстрых автомобилей и для порно. 

Вот как Китамура рассказал журналу Empty Room в феврале прошлого года о генезисе бренда:

Мне нравились группы и рок, поэтому я вообразил истерическое сценическое присутствие Патти Смит и гламурное чувство Блонди Деборы Гарри, поэтому я подумал, что Hysteric Glamour подойдет, и решил […] Незадолго до того, как я начал сниматься в Hysteric Glamour. У меня есть книга об архиве Dior и книга под названием «Искусство рока», и я прочитал их обе. Когда я впервые прочитал книгу Диора, я подумал, что миссис Кавакубо и мистер Йоджи находились под влиянием Диора и так далее. Так что я думал, что на всех повлияет то, что им нравится. Вот почему мне понравилось Art of Rock, а не Dior […] Когда я был студентом, все носили в школе новые вещи своих любимых брендов, но мне не нравилось носить ту же одежду, что и они. Я подумал, что было бы неплохо пойти в другом направлении, поэтому пошел по магазинам секонд-хенда, искала винтажные вещи и носил их. 

Успех пришел незамедлительно: благодаря журналу Olive , который в то время был точкой отсчета зарождающегося стиля Харадзюку , вкуса к подрывной графике и этой смеси эстетики между Энди Уорхолом и панком Китамуры, молодые люди со всей Японии стали влюблены в это движение.

Причины успеха Нобухико Китамура

Эстетика, которую культивирует Китамура, находится на перекрестке множества влияний: ее основой, как уже упоминалось, является эстетика рекламы конца 1960-х — начала 1970-х годов и ее переработка, сделанная Энди Уорхолом. К этой первоначальной смеси затем присоединились визуальные языки плакатов того времени и многочисленные отсылки к панку и новой волне, которые возникли из Greenwhich Village вместе с психоделией и комиксами, а также интуиция к восстановлению и работе над винтажной одеждой и военными излишками , в то время ходило по большей части среди молодежи Токио. Однако больше, чем в его влиянии, успех Китамуры и Hysteric Glamour связан с его непосредственным контролем над духом времени. Хаотичная и грубая красота, воплощенная в его творениях благодаря его ремесленному подходу. 

В интервью Nylon Китамура сказал:

Когда я только начинал, никто не делал того, что делал я. У меня не было опыта и учителей, поэтому я просто читал книги. 

Это соображение включает в себя небольшую часть всей истории тех первых брендов уличной одежды, родившихся в те годы: так же, как Ozone Community управлялось и направлялось молодыми креативщиками, которые работали в соответствии с кустарной и часто преднамеренно антикоммерческой логикой. Если первое поколение великих японских дизайнеров (Рай Кавакубо, Йоджи Ямамото и Иссей Мияке) очень скоро перешло к более высокому типу моды, часто располагающемуся в Париже и организованному в традиционные коллекции и, следовательно, неизбежно далекому от уличных чувств, то так под названием Mansion Makers (прозвище, данное тем дизайнерам, которые, как Китамура, часто создавали свои собственные коллекции дома, в организованных ателье) производили более дешевую одежду, которая лучше интерпретировала оппозицию к мейнстриму, который вдохновлял молодое поколение того времени, выраженный во взрыве популярности байкеров босодзоку и их формы, известной как токко-фуку (на японском 攻 服), что означает «специальная форма для нападения».

Решение Китамуры отвернуться от коммерческой и консервативной моды и посвятить себя исключительно миру своих культурных ориентиров, вкусов и вдохновения оказалось успешным, поскольку он не только показал, что альтернативный путь может существовать, но и потому, что бунтарский дух и «сырая» эстетика его творений смогли все больше и больше обогащать и расширять культуру, которую они сами создали, находя все большее количество единомышленников за пределами Японии. И создавая культурную мультивселенную, которая начинается с одежды, что продолжается в ссылках и цитатах, содержащихся в них. И в конечном итоге вовлекли искусство, публикации и великих творческих деятелей, знаменующих свою эпоху, — всегда открыто противостоящих мейнстриму. 

Трансляция видения на весь мир

К концу 1980-х, бренд открыл временный магазин в Нью-Йорке, привлекая внимание групп и креативщиков, таких как Sonic Youth, Игги Поп, Терри Ричардсон и Кейт Харинг, но магазин просуществовал всего два года. Первое официальное сотрудничество бренда было с группой Sonic Youth, для них Китамура разработал футболки, которые даже Курт Кобейн носил на семейных фотографиях своей жены Кортни Лав, большого друга бренда. 

Переломный момент наступил в 1991 году. Именно тогда Hysteric Glamour открыла свой первый магазин в Лондоне. Одежду Китамуры начали носить такие личности, как Марк Лебон и группа Sex Pistols. В последующие годы амбиции основателя расширились в сторону актуального искусства. В 1993 году была создана серия фотокниг с такими фигурами, как Дайдо Морияма, Нобуёси Араки, Терри Ричардсон, Расс Мейерс и Рита Акерман в качестве приглашенных арт-директоров. Совместная деятельность, которая продолжалась в различных формах, завершилась открытием галереи Rat Hole Gallery в Токио. 

В том же году Китамура начал сотрудничать с Фондом Энди Уорхола, замыкая круг его идей, выпустив ограниченную коллекцию, которая объединила произведения Китамуры с произведениями отца поп-арта. В 2013 году возобновилось еще одно сотрудничество с Playboy, чтобы исследовать отсылки к винтажному эротическому искусству, которые бренд использовал с момента своего основания.

И, наконец, сотрудничество с Supreme в 2017 году, которое привело бренд к новому поколению. Сегодня бренд распространяется во всех крупных столицах моды за пределами Японии, но, по иронии судьбы, не в США, которые являются основным источником вдохновения Китамуры. Однако самым прекрасным и неожиданным моментом Китамуры останется его молниеносное появление в культовом фильме Софии Копполы «Трудности перевода», вдохновленный вечеринками, которые она посетила с Китамурой в Токио, чтобы сочинить свою оду столице Японии. 

Учитывая признательность Китамуры за сотрудничество (многие из которых были с Mastermind или Undercover), его способность поддерживать культовый статус своего бренда и его полное неприятие мейнстрима, а также известность первого сотрудничества с Суприм. Становится ясно, почему было решено выпустить вторую коллекцию, которая, мы надеемся, сумеет перенести наследие бренда Kitamura в еще более отдаленное будущее. Дизайнер в интервью Empty Room в феврале прошлого года сказал, что с оптимизмом смотрит в будущее: 

Я думаю, что отношение к одежде полностью изменилось по сравнению с прошлым. В зависимости от того, как вы это показываете и как вы это выражаете, даже если это очень просто, если вы добавляете ценностьБудет распространяться нормально. Я думаю, что Instagram имеет сильное влияние на это. Интересно, что для современности подходят независимые бренды и проекты. 

Источник: nssmag.com

Делитесь с друзьями
Jack Wolfskin показал архив горпкора в честь 40-летия бренда Важные конгломераты, контролирующие часовую промышленность