Анналы моды и уличной одежды наполнены впечатляющими именами — от Коко Шанель и Ива Сен-Лорана прошлых лет до нынешних Джеймса Джеббиаса и Вирджила Абло. При этом мало кто оказал такое же влияние на то, как люди одеваются, как Фаррелл Уильямс. С начала 2000-х до сегодняшнего дня, Фаррелл оказал ощутимое влияние не только на одежду, которую мы носим, ​​но и на то, как мы ее носим. Что делает Фаррелла таким уникальным, так это то, что он оказал влияние не только на уличную одежду — что нередко для продюсеров и рэперов — но также на моду и, можно утверждать, дизайн в целом.

Некоторые из модных предпочтений Фаррелла в начале 2000-х соответствовали тому, что носили его коллеги-рэперы и продюсеры — мешковатые джинсы и футболки — его склонность к шляпам дальнобойщиков, коротким дубленкам и футболкам для скейтборда делала его чем-то особенным среди сверстников.

Основополагающий момент в эволюции стиля Фаррелла пришелся на его пристрастие к помпезным украшениям, а также через одного из самых уважаемых ювелиров в мире Jacob Arabo, известным большинству как Джейкоб Ювелир (Jacob & Co). 

Знакомство с NIGO и A Bathing Ape

Примерно через год Фаррелл впервые оказался в Японии и остро нуждался в студии. Благодаря их взаимным связям, дизайнер NIGO узнал об этом и обратился к продюсеру из Вирджинии, чтобы предложить свое место. «У [Ниго] было это здание, и на каждом этаже было что-то свое, — вспоминал Фаррелл, — он [привел меня] вниз и показал мне свой выставочный зал, и это было буквально похоже на кондитерский магазин его одежды и кроссовок». Фаррелл не колебался, когда NIGO сказал ему забрать помещение, что ему нравится, оставив «много [своих] вещей в Токио и [набив свой] чемодан вещами A Bathing Ape», чтобы показать их в Штатах.

Во время той же поездки Фаррелл, NIGO и Тоби Фелтуэлл (бывший руководитель штаба A Bathing Ape) поделились трапезой, которая изменила будущее уличной одежды и моды в целом. По словам Фелтуэлла, Фаррелл «уже планировал создать «Billionaire Boys Club», но у него просто не было логотипа». За ужином в тот вечер Фаррелл рассказал Ниго о своих идеях и видении для BBC и дочернего бренда Ice Cream. Он попросил NIGO стать консультантом для двух брендов. NIGO сразу же присоединился к делу, предложив разработать дизайн бренда. К тому времени, как они добрались до ночного клуба в Токио, чтобы закончить ночь, один из ведущих графических дизайнеров A Bathing Ape того времени — SK8THING уже разработал, ставший культовым логотип космонавта. Позже SK8THING основал Cav Empt, но внес огромный вклад в развитие BBC и BAPE.

Влияние Фаррелла на моду в начале 2000-х годов можно увидеть через призму «Купающейся обезьяны», BBC и Ice Cream, а также его отношения с NIGO. После своего возвращения из Японии, Фаррелл не только начал носить больше BAPE, но и дразнил некоторые графические изображения из еще не анонсированной коллекции Billionaire Boys Club. 

Яркие цвета и яркая графика BAPE идеально подошли Фарреллу, когда он стал мейнстримом, одновременно выдвинув A Bathing Ape на передний план, и этому тренду способствовали, в частности, Pusha T и Malice. Хитмейкер стал де-факто послом в Соединенных Штатах, в то время, когда он был в немилости в Японии. Неслучайно Фаррелл организовал вечеринку по случаю открытия флагмана NIGO в Нью-Йорке в 2005 году — он стал лицом бренда, используя свое новообретенное влияние и свой эклектичный стиль, чтобы завоевать поклонников бренда.

Пока Фаррелл толкал BAPE в новую стратосферу с его нестандартными камуфляжными шапками и шляпами для дальнобойщиков, он, NIGO и SK8THING работали над тонкой настройкой Billionaire Boys Club и Ice Cream. По словам тех, кто участвовал в создании бренда, цель всегда заключалась в том, чтобы делать вещи, которые сам Фаррелл «хотел носить и которые хотел видеть на рынке». Его музыкальное видео 2003 года на «Frontin» — это то, что он использовал, чтобы вывести Billionaire Boys Club в мейнстрим.

«Да, это было рассчитано», — позже признался Фаррелл Complex в истории публикации BBC. Это музыкальное видео заложило основу для почти немедленной популярности BBC, и после него начали поступать запросы на экипировку, в которой Фаррелл был одет в видео. Когда команда BBC запустила свой веб-сайт, они уже продавали некоторые товары через выставочный зал другим розничным торговцам и полагали, что хорошо знают, какой будет спрос на этот продукт. 

Бренды Billionaire Boys Club и Ice Cream

Billionaire Boys Club никогда не задумывался как бренд скейтбордов — скорее, он был ориентирован на модную молодежь в Соединенных Штатах и ​​Японии. При этом Фаррелл на протяжении многих лет проявлял близость к скейт-культуре, и дочерний бренд BBC, Ice Cream, действительно стал тем местом, где скейтбординг вступил в игру. Нино Скалия, ранее работавший с Фарреллом в Zoo York и ставший менеджером скейт-команды Ice Cream, охарактеризовал покупателя бренда как «скейтбордиста, который уделяет внимание моде». Подпись Ice Cream, действительно, стала сплошной печатью, он не только стал определять бренд, но и Фаррелл использовал его для определения своего собственного стиля в середине нулевых.

Связи Ice Cream со скейтбордингом укрепились в 2004 году. Для начала был выпущен спродюсированный Фарреллом альбом «Drop It Like It’s Hot», в котором Фаррелл называл себя «Скейтборд Пи». Это прозвище он заработал в старшей школе, но до этого момента он не вошел в мейнстрим. В видео на «Drop It Like It’s Hot» Фаррелл показывал Reebok x Ice Cream «Beeper Flavour» , который стал популярным среди райдеров. Чтобы способствовать продвижению Ice Cream, Фаррелл объединился с вышеупомянутым Скалией, чтобы создать скейт-команду. Хотя Фаррелл видел в этом возможность отдать дань уважения сообществу, которое его вдохновляло, это оказало огромное влияние на скейтбординг и уличную одежду в целом.

Команда состояла из Терри Кеннеди, Джейкоба Уайлдера, Кевина Букера, Като Уильямса и Джимми Горецки — смесь молодых, но уважаемых фигуристов, ранее выступавших в других профессиональных командах. Под руководством Фаррелла команда Ice Cream помогла пересмотреть отношения между скейтбордингом, хип-хопом и модой. 

К 2006–2007 годам влияние Фаррелла на моду стало ощутимым благодаря BAPE, BBC и Ice Cream. Громкие, сплошные принты, которые он популяризировал с помощью трех брендов, стали основой гардероба молодых людей с восточных берегов, в то время как такие бренды, как Supreme, также начали включать показные принты в свои предложения. 

Яркие, квази-неоновые цвета были основой графики, но влияние Фаррелла, вероятно, больше всего ощущалось с точки зрения обуви. Популяризованные лакированной кожей Bape Sta, которую он носил во время публичных выступлений, а затем совместной Reebok Beeper и отдельным Ice Cream «Board Flip», яркая цветовая блокировка стала стандартом в обувной индустрии. 

Помимо цветов и принтов, влияние Фаррелла в 2000-х распространилось на отношение уличной одежды к пропорциям и крою. Возьмем упомянутый выше Reebok x Ice Cream Beeper. Для поколения скейтеров и любителей хип-хопа, привыкших к коротким, неуклюжим кроссовкам, обувь была обтекаемой и задала тон тому, как обувь будет развиваться в течение следующего десятилетия или около того. Фактически, обувь, которую Pharrell выпускал в 2004-2006 годах, очень похожа на ту, которую большинство брендов выпускают на рынок сегодня.

Возможно, ничто лучше не иллюстрирует, как Фаррелл изменил восприятие моды и стиля в середине нулевых, чем его альбом 2006 года In My Mind . В 2005 году Фаррелл сотрудничал с NIGO для создания генератора персонажей BAPE, который позволял фанатам настраивать 8-битную карикатуру на Фаррелла. На обложке In My Mind была изображена одна такая карикатура: Фаррелл в футболке BBC и кроссовки Sta. К концу 2006 года любители уличной моды обратились к Генератору персонажей, чтобы создать свои профильные аватары для зарождающейся платформы MySpace. Фаррелл не только изменил то, как люди одевались, но и заставил тех, кто следит за хип-хопом, уличной одеждой и скейтбордингом, понять, что то, как они одеваются, может быть выражением того, кем они являются — это позволяет посторонним заглянуть в их сознание.

Изменения в стиле Фаррела

После выхода In My Mind , когда BBC и Ice Cream, казалось, имели прочную основу для постоянного успеха, Фаррелл претерпел своего рода стилистическую эволюцию. К 2008 году Фаррелл создал «рэп-хипстерский образ». На смену толстовкам с капюшоном и застежкой-молнией пришли клетчатые рубашки и вязаные кардиганы. Лакированная кожа, кроссовки Bape sta и Ice Cream в цветовой гамме превратились в Vans Authentics, а джинсы стали еще уже, что большинство поклонников хип-хопа и стритвира считали невозможным. Все эти тенденции станут мейнстримом в 2010-2011 годах, но это показывает, что Фаррелл опередил свое время, уже экспериментируя с этими стилями в 2008 году.

Одним из самых ярких событий в эволюции Фаррелла в 2008 и 2009 годах стал его переход в сторону дизайнерских вещей. Одним из самых знаковых образов Фаррелла конца 00-х была модель Maison Margiela, известная своим сдержанным видом и не обязательно считавшаяся именем нарицательным в хип-хопе и уличной одежде в 2008 году. Фаррелл остановился на красной ковровой дорожке в слегка потрепанном дениме, в красной рубашке на пуговицах, красном облегающем костюме и нейлоновой мотоциклетной куртке от Maison Margiela с красной буквой M на груди и рукавах. 

Сравнивая наряд Фаррелла на красной ковровой дорожке с другими артистами, доказывает, что Фаррелл всегда был законодателем моды и лидером. В то время как все остальные появлялись в мешковатом дениме, яркой графике и ярких цепочках, которые Фаррелл популяризировал в начале и середине нулевых, Skateboard P тонко настраивал стиль «рэпер-хипстер», который был принят примерно в 2010-2011 гг. К тому времени, как разыгралась церемония вручения награды BET Hip-Hop Awards 2010, все уже успели подхватить опрятное чванство Фаррелла.

Партнерство Фаррелла с Louis Vuitton весной 2008 года закрепило за ним статус растущей силы в моде и стало примером его нового стиля. Хотя хип-хоп исполнители и раньше работали с дизайнерами высокой моды, в первую очередь с Тупаком и Бигги с Донателлой Версаче, вклад Фаррелла вышел далеко за рамки этого и открыл новые горизонты. Работая вместе с креативным директором Марком Джейкобсом, Уильямс разработал ряд аксессуаров, в том числе оригинальные солнцезащитные очки «Millionaire», которые, как известно любит носить Абло.

В этот момент его склонность к ювелирным украшениям была хорошо известна, но экстравагантные цепочки Jacob & Co больше не соответствовали его одежде. Blason, французское слово, обозначающее герб, возникло в результате сотрудничества Фаррелла и дизайнера ювелирных изделий Louis Vuitton Камиллы Мичелли. В результате получилась коллекция, которая была сертифицирована и сделана со вкусом.

В 2010 году Фаррелл стал партнером Moncler, чтобы укрепить свое движение в сфере элитной моды. Коллекция запомнилась двусторонним пуховым жилетом, напоминающим бронежилет, и принтом, выполненным по заказу японского художника Кейта Сугиура. Это было именно то, что можно было ожидать от Фаррелла: тонкий баланс между модой и уличной одеждой, который объединил его влияние хип-хопа и скейтборда с влиянием, которое естественным образом исходит от института европейской моды. 

Оглядываясь назад, стоит отметить, что это сотрудничество Moncler было создано с использованием ткани от Bionic Yarn из переработанных отходов. Позже Фаррелл стал креативным директором Bionic Yarn и сыграл важную роль в партнерстве бренда с G-STAR, что привело к созданию линии джинсовой ткани, сделанной из переработанного океанского пластика. 

Работа Фаррелла в конце 2000-х сыграла важную роль в сближении уличной одежды и моды. Он дал двум полям общую нить. Имея это в виду, также важно рассмотреть его параллельные предприятия в конце нулевых, а именно его работу с Такаши Мураками и его усилия в области дизайна мебели в партнерстве с известным французским галеристом Эммануэлем Перротеном. Его междисциплинарное сотрудничество — будь то коллекция Louis Vuitton Blason , его работа в Simple Things с Мураками или его кресло «Перспектива» с Perrotin и Domeau & Peres — помогло открыть дверь для подхода, ориентированного на сотрудничество, который мы наблюдали в последние несколько лет. 

Работа с Adidas

Именно во время этой безобразной фазы пост-панка Фаррелл начал по-настоящему экспериментировать с мужской одеждой. Хотя он и раньше выходил в смокинге, этот новый подход ознаменовал начало новой эры Pharrell и мужской одежды в целом. В то же время артист усердно работал над двумя коллаборациями с дизайнером из Нью-Йорка Марком Макнейри для Billionaire Boys Club. Результатом их труда стали коллекции, которые представляют собой пересечение уличной и мужской одежды: брюки чинос, пуховики и университетские куртки в изобилии для первой коллекции Bee Line, а также монохромная коллекция BBC Black, которая в большей степени ориентирована на уличную одежду.

В течение следующих двух лет Фаррелл продолжал без особых усилий сочетать уличную и мужскую одежду, чтобы родить мужскую одежду. Джинсовые шорты в сочетании с рубашками в стиле туники и повседневными блейзерами часто носили с камуфляжными бейсболками, разработанными МакНейри. В эту эпоху мы также можем на раннем этапе увидеть его близость к предметам Comme des Garçons Рей Кавакубо в его гардеробе. Стиль, который он продвигал, в ближайшие несколько лет станет хлебом с маслом для таких брендов, как Engineered Garments, и мужчины, похоже, больше не боятся туники.

Каким-то образом Фарреллу удалось превзойти все, что мы обсуждали выше, к 2014 году. Это было 26 января 2014 года, и элита музыкальной индустрии собиралась в Лос-Анджелесе на 56-е издание Грэмми. Казалось, все шло по плану — Твиттер гудел от горячих дублей, а Jay-Z и Бейонсе собирались открыть шоу — пока Фаррелл не появился в шляпе Vivienne Westwood Mountain Hat и красной кожаной спортивной куртке Adidas. 

Это была демонстрация того, как Фаррелл стоит в своем собственном уникальном классе (возможно вместе с Канье Уэстом), когда дело доходит до моды. Конечно, есть и другие, кто мог бы надеть такую ​​же одежду и остаться безнаказанными, но на самом деле никто этого не сделал. И, что более важно, никто не сможет зажечь огненную бурю, которую устроил Фаррелл. Шляпа, которая была доступна в магазине Westwood’s World’s End почти непрерывно в течение трех десятилетий, стала практически дефицитом.

После этого Фаррелл заложил основу для своего предстоящего сотрудничества с немецким гигантом спортивной одежды adidas. О партнерстве между двумя сторонами было официально объявлено в марте, но трехполосный трек-топ стал основным элементом гардероба Фаррелла за несколько месяцев до объявления. Тогда это казалось естественным, когда стало известно, что производитель из Вирджинии будет выпускать уникальные премиальные версии классических изделий бренда, от Stan Smith до Superstar Track Top. Утверждение, что Фаррелл был ответственным за то, что вывел adidas на вершину многолюдного мира спортивной одежды и кроссовок, может быть упрощением, но это может быть недалеко от истины.

Выбор Фарреллом кроссовок Стэн Смит и Суперзвезды на протяжении большей части 2014 и 2015 годов определенно помог вернуть силуэтам актуальности, используя рецепт, который был опробован на предыдущих попытках. Большая часть работы Фаррелла с adidas в первые полтора года была сосредоточена на том, чтобы подтолкнуть людей к самовыражению через кроссовки. 

Сплошные принты и яркие цвета преобладали в двух знаковых силуэтах. Сам Фаррелл настраивал свои кроссовки — как он делал раньше — придавая громкое имя тенденции, которая вскоре была захвачена художниками всех мастей во всем мире. К 2015 году продажи традиционных стилей adidas, упомянутых выше Стэна Смита и Superstar, выросли на 29%. 

К 2016 году у adidas уже были данные, подтверждающие заявления Hainer: Superstar превзошла все остальные кроссовки в портфеле adidas и подтолкнула линейку Originals к 46-процентному росту в последнем квартале 2015 года. Фаррелл еще раз доказал, насколько мощное влияние он имел на то, что люди предпочитают носить и как они это носят.

1 июня 2015 года Канье Уэст вышел на сцену перед Советом дизайнеров моды Америки, чтобы вручить Фарреллу награду Fashion Icon Award. Во время удивительно краткого вступления он заявил, что «Фаррелл [был] всегда [его] кумиром моды» и что «без Фаррелла не было бы ни Канье, ни A$AP». Это было уместно, учитывая, что Фаррелл всегда был на шаг или два впереди своего коллеги-модного продюсера. 

В его собственной речи, Фаррелл сослался на «[живет] в своей голове» и использовал «Ванс и Чак Тейлорс [как] идеальный холст [для] DIY», который помог ему закончить среднюю школу — острый момент самоанализа, который помог объяснить корни его философия моды как формы самовыражения. Помня себя подросткового возраста, Фаррелл вспомнил о своем раннем знакомстве с модой, пришедшей через хип-хоп». В целом, это проливает свет на его стремление к демократизации моды: если ребенок из Вирджинии может узнать о Шанель от рэпера из Нью-Йорка, почему Фаррелл не может помочь породить новое поколение дальновидных любителей моды?

Речь была почти пророческой, поскольку 2016 год ознаменовался не только сближением между Фарреллом и вышеупомянутой Шанель, но и тем, что казалось сознательной попыткой избавиться от социальных границ в моде. Работа Фаррелла с Chanel в 2016 году была направлена ​​на то, чтобы показать, что мужчины могут носить вещи, которые ранее считались излишне женственными.  Несколько месяцев спустя, в апреле 2017 года, Фаррелл станет первым мужчиной, который когда-либо участвовал в кампании по созданию сумочек для Chanel. 

Отношения Фаррелла с Chanel настолько переплетены, что в 2019 году он представил свою собственную коллаборацию с Chanel, буквально названную Chanel Pharrell, которая, по словам бренда , «[подчеркивает] долгосрочные отношения Фаррелла Уильямса с Домом». Являясь одним из самых надежных предложений мужской одежды Chanel на сегодняшний день, изделия (в том числе толстовка с капюшоном и круглые солнцезащитные очки) продавались быстро и по высоким ценам на вторичном рынке.

Работа над другими проектами

За четыре года, прошедшие с тех пор, Фаррелл меньше уделял внимания моде, но каким-то образом его влияние на культуру стало еще больше. Конечно, сотрудничество с adidas продолжается, предлагая бесчисленное количество NMD Hu, Superstars, Shell Toes и другие ограниченные предложения. Они варьируются от Terrex до Tokio Solar Hu в сотрудничестве с NIGO, получившего название «Дружба». Тем не менее, завоевав все сегменты модного пространства от уличной одежды до хваленых французских роскошных домов, сегодня Фаррелл думает о большем. 

В 2017 году магнат начал более согласованные усилия, сосредоточившись на своем i am Other.Initiative, творческий аналитический центр и агентство, объединяющее бесконечные творческие поиски рэпера. Он запустил OTHERTone, подкаст / радиошоу в сотрудничестве с радиостанцией Apple Music Beats1, как возможность открытого разговора как с коллегами, так и с восходящими звездами индустрии. Он начал проводить вирусные мастер-классы в престижном Институте Клайва Дэвиса Нью-Йоркского университета. Хотя Фаррелл был менее заинтересован в моде, ему уже за 40, но он был больше заинтересован в воспитании следующего поколения культурных новаторов, чем в продолжении самовыражения.

Конечно, прирожденный творческий человек, Фаррелл не мог оставаться в стороне слишком долго. Хотя 2018 год был относительно спокойным для творца — хотя, честно говоря, он был втянут в споры о «Размытых линиях» и иск из-за поместья Марвина Гэя — в 2019 году художник вернулся в полную силу. Выкупив контрольный пакет акций BBC и Ice Cream за три года до этого, Фаррелл взял на себя большую роль в компании, уделяя особое внимание качеству и стремясь к тому, чтобы внешний вид более точно отражал его современный стиль. 

Он даже пригласил креативного директора Noah Брендона Бабензиана на недолгую работу в качестве дизайнера. В музыкальном плане, после многих лет внутренних раздоров, продюсер, наконец, воссоединился с Чадом Хьюго и, к удовольствию бесчисленных фанатов, реформировал The Neptunes. Вскоре после этого они объявили об открытии фестиваля «Что-то в воде».

Фестиваль проходил в их родном Вирджиния-Бич и представлял собой хип-хоп-ориентированную встречу Coachella и ComplexCon, прославляющую музыку и культуру, которые любят не только местные жители, но и Фаррелл сыграл ключевую роль в их укреплении. Объединив воедино все элементы обширной вселенной Фаррелла, от Cactus Plant Flea Market, спроектированного бывшей помощницей Фаррелла, Синтией Лу, до Pusha-T, фестиваль стал праздником всего, что связано с Фарреллом.

В последнее время Фаррелл значительно меньше вовлечен в мир моды — не считая второго появления на подиуме Chanel на показе Metiers d’Art 2019, вдохновленном Египтом, одной из последних коллекций Карла Лагерфельда — он открыл новые горизонты. Это даже несколько лет назад казалось далеко за пределами его возможностей. 

В настоящее время он проектирует коллекцию частных резиденций в Торонто, открыл молодежный центр в своем родном Вирджиния-Бич и совсем недавно запустил линию по уходу за кожей. Играя на своей репутации нестареющего взгляда и несуществующих пор, бренд по уходу за кожей, связанный с Фарреллом, давно назрел. Линия продуктов Humanrace без пола, отдушек и сертифицированных веганов была разработана буквально для всех, кто хочет защитить свою кожу. Она была раскуплена мгновенно.

В то время как выпуск кроссовок Adidas несколько замедлился (но ни в коем случае не остановился), дизайнер расширился, задействовав NIGO для разработки ограниченных выпусков и даже выпустив доступные по цене предметы первой необходимости из хлопка, подобные Джерри Лоренцо. В то время как в прошлом работа Фаррелла всегда была под знаменем Originals, теперь у дизайнера больше свободы, чем когда-либо, от баскетбола и походных силуэтов до футбола. Ему даже было поручено разработать футболки ограниченного выпуска для «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» после того, как Adidas продлил контракт с ФИФА, одним из самых желанных объектов немецкого гиганта спортивной одежды. 

Для него музыка, мода, культура и коммерция — это части одной и той же сферы. Оглядываясь на набеги Фаррелла в моду за последние полтора десятилетия, можно увидеть общую нить: он не только влиятельный человек, но и великий демократизатор моды. После своей первой поездки в Японию он понял, насколько отличался «стиль» в Токио от Соединенных Штатов, поэтому он привез некоторые из них с собой. С BBC и Ice Cream он вывел скейтбордистов в сферу уличной одежды, сделав их послами своего бренда и сделав приемлемыми шумные, красочные, сплошные принты. 

С помощью Louis Vuitton, Moncler и Perrotin он показал, что битмейкер из Вирджинии также может создавать дизайн, будь то верхняя одежда, украшения или мебель. В Chanel он дал понять, что одежду можно носить независимо от пола. В Adidas — и на протяжении всей своей карьеры на самом деле — он побуждал людей выражать себя тем, как они одеваются; не забывайте, даже Канье копирует тот факт, что Фаррелл помог проложить новые пути в моде раньше, чем он. Даже его последняя работа с Adidas по ассортименту NMD Hu стремятся продемонстрировать различные элементы человеческого существования. 

Для всех его примечательных нарядов и коллабораций, а также для всех тенденций, которым он помог дать толчок, суть сводится к стилю как форме самовыражения для Фаррелла. Он тот, кто понимает, как должно быть снаружи, глядя вовнутрь. Скейтер-ботаник из Вирджинии, который всегда хотел одеваться немного иначе, чем его сверстники. Вооруженный этим опытом, Фаррелл намеренно или нет, решил переосмыслить то, как мы воспринимаем моду и ее отношение к массам.

Источник: grailed.com