В основателе бренда Майке Амири есть что-то явно американское, чувство, что все возможно и нет ничего недостижимого. Коллекция Amiri, воплощающая в себе беззаботную привлекательность Джима Моррисона или вызывающе беспорядочный стиль Эксла Роуза, является данью эстетике гранж Лос-Анджелеса 1980-х и 1990-х годов.

И хотя гламур рок-звезды давно вдохновлял дизайнеров, от Жана Поля Готье и Карла Лагерфельда до Эди Слиман и Марка Джейкобса, типично калифорнийское видение Амири одновременно непринужденно и экстравагантно, с уровнем мастерства, который отличает его желанный бренд на рынке предметов роскоши.

Джиджи Хадид, Мик Джаггер и Эксл Роуз — одни из приверженцев бренда, которые с удовольствием вкладываются в кожаные байкерские куртки с раскрашенными вручную пальмами и джинсовые куртки с принтом плаката Grateful Dead. Эти иконы стиля близки к одежде Амири. Когда Guns N ‘Roses воссоединившись для Coachella, Майка Амири попросили создать стиль и дизайн одежды для тура. 

«После Коачеллы я оказался в комнате напротив Акселя Роуза, который был главным источником вдохновения для моей коллекции. Так что для меня это был очень сюрреалистический момент. Как ты сидишь рядом с одним из своих героев? Он протянул руку и сказал: «Давай, сядь». Мы сели и поговорили 45 минут, выпили пива и поговорили о моде и стиле, а также о том, как он развил свой личный стиль, свой культовый образ. Это было потрясающе, потому что я преследовал этот дух, и я пытался отточить его, и теперь я сижу с парнем, который пришел к нему органично».

Эстетика бренда Amiri сформировалась после катания Майка на скейте по бульвару Сансет и просмотру клубных выступлений на многих легендарных площадках этого района. Несмотря на отсутствие формального образования, Амири был увлечен, и его неустанные исследования, эксперименты и корректировка в районе городской одежды помогли ему усовершенствовать свой фирменный стиль люксовой уличной одежды.

Обладая всеми новыми талантами в творческой индустрии, Амири является ведущим голосом, определяющим культовый образ Лос-Анджелеса — искусно растрепанный, сексуальный, наполненный музыкой, — который влияет на моду и уличный стиль во всем мире.

«Когда ты очень молод и катаешься с детьми постарше, их внешний вид и поведение всегда запоминаются», — объясняет Амири в своей основной черной футболке, узких джинсах, замшевых ботинках и шляпе-федоре. «Ни для кого не секрет, что моя коллекция вращается вокруг моего воспитания в Лос-Анджелесе и тех клубах, где я был слишком молод, чтобы попасть, но где я видел, как дети просачиваются.

Их стиль был настолько значительным и агрессивным, и в детстве он казался таким героическим и романтичный в глазах 16-летнего парня. Полоса заката была дикой, у вас были Roxy, Infamous, Rainbow, Аксель Роуз всегда был там. Мне всегда нравилась винтажная одежда и классическая Америка».

Винтажные бутики Голливуда оказались ценным ресурсом для Амири. Его глубокие познания в тканях и стиле были отточены не только в этой обстановке, но и в течение нескольких часов в Maxfield — роскошном магазине в Западном Голливуде, — анализируя стеллажи, на которых теперь находится его собственная линия. 

Вместо того, чтобы идти по традиционному пути и посещать школу моды, он просматривал видео и музыкальные клипы, посвященные скейтбордингу. Он изучал такие группы Лос-Анджелеса, как Mötley Crüe, Van Halen и Guns N ‘Roses. И толпы поклонниц, скапливающихся за пределами баров и клубов — Whiskey a Go Go, The Viper Room — в поисках разгадки тайны, преследовавшей поп-музыку на протяжении десятилетий: что делает рок-звезду культовой? 

После нескольких лет работы с Helmut Lang, J Brand и RRL, Майк Амири начал экспериментировать со своей собственной линией, стремясь определить свой собственный голос и эстетику. Изготавливая джинсовые ткани вручную, он научился искусству состаривания тканей. 

«У меня не было формального обучения, поэтому мне приходилось учиться самому», — говорит он. «В Лос-Анджелесе у вас много ресурсов на производстве. Вы можете ходить от двери к двери и находить подрядчиков, продающих шелк или джинсовую ткань, и с этого начать. Было несколько знаковых местных жителей. Рик Оуэнс начинал здесь как модельер, и во многих местах, где я бывал, были его фотографии и рассказы».

Безупречное внимание к деталям в одежде Амири может быть неочевидным с первого взгляда. Его фирменные джинсы MX1 требуют нескольких месяцев, чтобы вручную сшить, уничтожить, а затем восстановить, добавив французские кожаные заплатки. Линия представлена ​​более чем 140 магазинами по всему миру, включая The Webster в Майами, Montaigne Market в Париже и Antonia в Милане. Ранее в этом году Amiri запустил женскую капсульную коллекцию с мягкими женственными версиями классики гранж, такой как кардиганы и клетчатые рубашки. Он также представил новую линию кроссовок и сумок на выставке Maxfield в июне прошлого года.

Хотя коллекция выросла, Амири сохранил свой сверхдетальный подход. «Бренд действительно зародился органично, и я сделал что-то действительно значимое и особенное», — объясняет он. «Когда я работал над джинсовой тканью, я делал каждую вещь сам. Все было продумано и тщательно, потому что вы делаете всего несколько штук. 

Поэтому, когда коллекция росла, я не хотел ничего менять, что делало эту одежду такой особенной, какой она была … Будучи молодым брендом и выходя на глобальный рынок предметов роскоши без реальной истории или наследия, вам нужно сиять по-другому и принимать другие меры. Вы должны сделать все возможное».

Так к нему пришла самая необычная идея Амири: нанести маркировку на футболках и джинсах выстрелом из дробовика, оставив на ткани узор дырок, совершенно уникальный для каждого отдельного предмета. «Я подумала, что, если вы создадите что-то прекрасное из лучших тканей в мире, сшите это так тщательно, а затем сделаете немыслимое, а именно выстрелите в него из пистолета. Что создает это сопоставление и насколько редким оно может быть?»

Амири создал свою версию роскоши, наполненную энергией пляжей, улиц, знаменитостей и богемы Лос-Анджелеса. «Роскошь теперь имеет определенные элементы, которых не было раньше, потому что мир меняется», — говорит он. «Ты так много узнаешь через социальные сети. Сама по себе роскошь не может быть просто предметом с высокой ценой … будь то выстрел на футболке из дробовика, это то, что вы можете обсудить. Это должно быть что-то редкое, особенное, примечательное, редкое. Открытие сейчас — важный элемент роскоши. Легко пойти куда-нибудь и купить то, о чем ты знаешь. Но пойти куда-нибудь и найти то, о чем вы никогда не слышали, и почувствовать некую энергию, определенное волнение. Это роскошь».

Демократизация моды — это не новая концепция, но изменения наиболее заметны у влиятельных лиц нового стиля. Там, где когда-то эту позицию занимала немногочисленная элита, социальные сети открыли двери для потока новых лиц. «Рок-звезды сейчас не обязательно рок-музыканты», — объясняет Амири. «Некоторые из них — рэперы, некоторые — спортсмены, некоторые — модели, но энергия одна и та же. Видеть на сцене кого-то вроде Трэвиса Скотта — это такая же энергия, как смотреть на Эксла Роуза перед 50 000 человек. Это энергия. Что касается их стиля, вы можете видеть, что все, что они носят, восходит к классике. Так что рваные джинсы и футболка так же актуальны [сегодня], как и в 91-м».

Что касается своего собственного роста в моде и знаменитостях, Амири объясняет это ясным видением, которого он придерживался с первых дней. Теперь, когда он одевает тех самых мужчин, которых когда-то обожал, его точка зрения изменилась. «Когда вы поднимаетесь на гору, вы сталкиваетесь со многими вещами и заглядываете за занавеску, — размышляет он. «Люди кажутся намного менее недосягаемыми».

Источник: neueluxury.com