Поскольку Вирджил Абло не имел формального образования в области моды, он стал одним из самых знаменитых и любимых дизайнеров нового тысячелетия. Хотя он никогда не жаловался на свое начало — рос в семье иммигрантов из Ганы недалеко от Чикаго. У него было относительно скромное начало, без связей с отраслью, в которую он позже пришел.

Стремясь произвести впечатление на своих родителей, Абло поступил на факультет структурной инженерии в Университете Висконсина, образование, которое сформировало и определило его мировоззрение как творца. Его взгляд был сформирован архитектурным чутьем, знанием графического дизайна и рекламы середины века, а также любовью к таким брендам, как Supreme, на которые он впоследствии будет влиять. 

И его историю как дизайнера, конечно же, невозможно рассказать без Канье Уэста. После знакомства с музыкантом примерно в 2002 году (по слухам, Абло пропустил выпускной, чтобы чтобы появится на первой встрече), он был зачислен в качестве члена агентства Уэста DONDA, где позже стал креативным директором. Влияние Уэста, несомненно, подтолкнуло Абло к роскошной моде: они даже работали вместе в качестве стажеров в Fendi.

Сегодня слияние уличной одежды и роскоши стало настолько обычным явлением, что превратилось в клише. Но в середине нулевых, примерно в то время, когда Абло запустил свой первый бренд PYREX VISION, это тогда был радикальный поступок. 

Это была эпоха Hood by Air, Kanye West x Nike, Supreme: возрождение уличной одежды, в которой были взяты отсылки от дизайнеров роскоши и воплощены в реальность. PYREX VISION и Off-White, в который он позже превратился был средством воздать должное тому, что любил Абло. Он заимствовал идеи из винтажной рекламы, дизайна плакатов, работ Рафа Симонса и, чаще всего, периода расцвета 90-х годов Maison Margiela. Тем самым это привело в ярость комментаторов, которые обвинили его в воровстве у других — но в этом и был весь смысл. 

Фланелевые рубашки Ralph Lauren и пустые футболки Champion были подвергнуты печально известной трафаретной печати под брендом PYREX. Называйте это как хотите, но он переосмыслил понятие роскоши. PYREX VISION вышел за рамки уличной моды (отчасти потому, что Абло ненавидел это слово), одновременно сняв фишку с плеча роскоши, тем самым разрушив оба этих мира. 

Эпоха PYREX также была периодом расцвета любви Абло к иронии.  Jian DeLeon в 2013 году раскритиковал бренд, сказав: «Pyrex просто купил кучу фланели регби, нарисовал надпись «Pyrex 23» на спине, и повторно продал их за удивительные 700% к цене». Вместо того чтобы обидеться на критику, Абло принял ее, пригласив Джима Джо, чтобы тот нарисовал цитату на ковре в демонстрационном зале Off-White.

Присутствие Off-White всегда было спорным. Не только из-за относительно упрощенного подхода к дизайну, высоких ориентиров и высоких цен. Индустрия моды не видела в бренде прошлых традиций, так как Абло насмехался над традициями, и это многим не нравилось, когда пара кроссовок с надписью «SHOELACES» обходится в 700 долларов. Статья в журнале Frieze была озаглавлена ​​«Не покупайте то, что продает Вирджил Абло».

Но шутка была над ними, поскольку Абло превратил Off-White в новое царство высокой моды с оттенком уличной одежды в своей основе. Коллекции, которые он создавал для бренда, стали более амбициозными, предлагая более смелые эксперименты с линиями, пропорциями и силуэтами. Хотя Раф Симонс однажды назвал Абло «парнем из Off-White». Абло, несомненно, сыграл важную роль в возрождении детройтского образа конца 90-х, который возродил собственный всплеск популярности Симонса в середине 2010-х. 

Кроме того, его рост вскоре затмил многих своих соперников в глазах молодых потребителей. Как будто он еще не был на пике культуры, сделка Абло с Nike в 2017 году позволила создать «The Ten» — столь желанную коллекцию кроссовок, состоящую из десяти предметов, которая насчитывала почти пять лет обязательных выпусков. 

Подобно Off-White ™ и PYREX VISION, «Десятка» изменила определение того, что, как мы думали, мы все знаем. К тому времени сотрудничество в кроссовках стало в значительной степени обычным явлением, но ничто не могло сравниться с этим. И снова Абло изменил то, что было возможно — перепродажа шла полным ходом, дети теперь имели доступ к чему-то роскошному, и всем нужна была пара его кроссовок. Сегодня, всего через несколько часов после того, как было объявлено о смерти Абло, его обувь по-прежнему привлекает не только деньги, но и внимание. 

Абло знал, как преуспеть, привлекая внимание и это достигло своего апогея в его работе для Louis Vuitton. Где он стал художественным руководителем мужской одежды в 2018 году. Абло смотрел теперь на весь мир, после назначения первого чернокожего руководителя бренда и одним из немногих на своем уровне во всей отрасли. Следование за Кимом Джонсом было подвигом само по себе, но он присоединился к дому, не имея опыта работы с традиционным брендом, не имея уважения со стороны многих в отрасли и множества скептиков, ожидающих, что он потерпит неудачу. 

Несмотря на это, Абло в очередной раз доказал их неправоту, представив дебютную коллекцию SS19, в которой удвоился его уникальный взгляд как дизайнера. Его одежда была простой — даже безопасной, но она была наполнена контекстом, который придавал им поэзию и значимость. 

Шоу «Ebonics / Snake Oil / The Black Box / Mirror, Mirror» не было похоже ни на что, что когда-либо производил Louis Vuitton. Театрализованные представления о мире, в котором мы живем после бурного времени, с протестами Black Lives Matter и надвигающимся присутствием COVID-19, одеждой и посланием, стоящим за ними, деконструировали «бессознательные предубеждения, привитые нашей коллективной психике архаическими нормами общества».

Наследие Абло определяется не тем, что он произвел, а тем, как он это произвел. На протяжении всей своей работы с Pyrex, Off-White и работы в Louis Vuitton, дизайнер сочетал разносторонние ссылки с глубоким пониманием культуры, которую он представлял, демонстрируя при этом, что неподготовленный черный мужчина может сделать в элитарной моде, промышленность, в которую он так красноречиво проник и вдохновил ее. Длительное влияние Абло заключается в том, что мы все должны испытать и воплотить в жизнь его мечту вместе с ним, в свою очередь вдохновляя бесчисленное количество других пойти туда и получить ее.

В интервью 2018 года Наоми Кэмпбелл Абло сказал: «Louis Vuitton позволяет мне помещать мои полные коллекции в те же архивы, которые относятся к 1854 году, так что меня вы не сможете стереть. Я хочу, чтобы нас запомнили». Если есть какое-то неизгладимое впечатление, так это следующее: «Я мечтал об этом… Я воплотил это в жизнь».

Источник: hypebeast.com