Пять видов военной одежды, изменивших современную моду

Пять видов военной одежды, изменивших современную моду

Хотя может показаться, что стиль милитари стал популярным в поп-культуре только в последние 30 лет. Но одежда, впервые представленная американскими и британскими вооруженными силами, была основным элементом гражданской одежды и основным ориентиром для индустрии моды еще в 1950-х годов. Каждый, от подростков до директоров на пенсии, может носить военную одежду, независимо от того, осознают они это или нет. Фактически, военные силуэты, ткани и детали стали настолько вездесущими в обществе, что многие дизайнеры и потребители могут не знать их историю или предполагаемое использование. В следующем списке, мы более подробно рассмотрим происхождение пяти предметов одежды в стиле милитари, изменивших моду, и то, как они стали эталоном современного гардероба.

Хаки и чинос

Хотя брюки цвета хаки были визитной карточкой стиля преппи почти 70 лет, они, как и другие предметы одежды из этого списка, имеют функциональные военные корни. Фактически, брюки цвета хаки — одна из старейших форм военной одежды, которые все еще носят сегодня, начиная с 1847-1848 годов, когда сэр Гарри Ламсден — британский военный офицер, служивший в Первой англо-сикхской войне — был был выбран командовать отрядом, известным как Корпус гидов, который отвечал за сбор разведданных и руководство британскими солдатами по всей северо-западной границе Индии. 

Руководя своим новым подразделением, Ламсден заметил, что из-за пыльной сельской местности блестящая белая форма его солдат, делала их легкой мишенью для снайперов. В качестве решения, Ламсден приказал своим людям красить свою униформу чаем или речной грязью, что затемняло одежду. Теперь мы называем это «хаки» (после слова на хинди «хак», что означает «пыльный»). В 1857–1858 годах, во время восстания в Индии, магистрат Меерута выбрал недавно созданную форму Ламсдена для экипировки Хаки Рисала, патрульного подразделения, которому было поручено держать Дели-роуд в стороне от индийских мятежников.

К концу XIX века был запатентован стойкий краситель хаки, и брюки стали основным продуктом многих военных по всему миру, в том числе армии США во время испано-американской войны 1898 года. Американские солдаты переименовали брюки в «чинос », что является незаконченным испанским словом, обозначающим «китайский» или «Китай», предположительно в честь страны, в которой ткали хлопчатобумажную саржевую ткань для брюк.

Интересно, что хаки стали популярными среди гражданского населения только после Второй мировой войны, почти через сто лет после их создания. Американские ветераны, вернувшиеся в колледж, взяли с собой свои брюки хаки, так как брюки были прочными, их легко стирать и сушить — они идеально подходят для жизни в общежитии. Вскоре другие студенты колледжей тоже начали носить хаки, особенно в школах Лиги плюща, таких как Принстон, Гарвард, Йель и Браун, что проложило путь к «образу Лиги плюща», который распространился по кампусам колледжей в 1950-х годах и впоследствии повлиял на поколения дизайнеры от Ральфа Лорена до Тома Брауна. Несмотря на то, что цвета хаки приобрели более скучные ассоциации, поскольку с годами они стали неотъемлемой частью американского офисного стиля, многие бренды — от Kapital до Saint Laurent — также используют брюки как чистый холст, чтобы привнести свою эстетику.

Летные куртки и куртки-бомберы

Куртка Flight Jacket, возможно, имеет самую обширную историю среди всех военных костюмов. Авиационный корпус армии США стандартизировал первую летную куртку, известную как тип A-1, 27 ноября 1927 года. Куртка была сделана из разновидности овчины, известной как накидка, и имела пуговицу спереди, два передних накладных кармана с клапанами на пуговицах, воротник и подол из шерстяной шерсти в рубчик, подкладка из хлопкового сатина.

Куртка A-1 производилась в оливково-сером цвете, но большинство винтажных курток, которые все еще можно найти сегодня, имеют каштаново-коричневый оттенок. В 1931 году Авиакорпус модернизировал тип А-1 на А-2, предназначенной для летчиков, летавших в открытых кабинах. Куртка была сделана максимально ветрозащитной, поэтому была добавлена ​​скрытая передняя планка на молнии, а также кожаный воротник. Версия А-2 производилась из конской кожи, которая в то время была относительно недорогой, и выпускалась в оттенках Seal Brown.

Куртка типа A-2 была настолько эффективна, что авиакорпус использовал ее более десяти лет, через два года после участия армии США во Второй мировой войне. Затем, в июле 1943 года, ВВС США представили B-10 Flight Jacket, значительная доработка А-2. Куртка B-10 имела открытую молнию и была первой курткой с тканевой обшивкой и меховой подкладкой из альпаки, использовавшейся в ВВС. Куртка предназначалась для умеренной погоды, поэтому ВВС также создали B-11 , удлиненную версию B-10, предназначенную для зимнего периода, которая в конечном итоге стала паркой для сноркелинга N-3B.

Год спустя ВВС создали летную куртку B-15, в которую были внесены незначительные изменения в B-10, а именно меховой воротник из мутона и петлицы, удерживающие кислородную маску пилота и провода гарнитуры на месте. Модель B-15 привела к моделям L-2, L-2A и L-2B, каждая из которых имела внешнюю оболочку из водоотталкивающего нейлона и ребристый воротник, низ и манжеты. 

Следующее крупное обновление произошло в середине 1950-х годов, когда ВВС и ВМФ стандартизировали зимнюю версию MA-1. Подобно версиям L-2, L-2A и L-2B, в летной куртке MA-1 не использовался меховой воротник из мутона, потому что он мешал парашютным ремням, которые носили пилоты. На MA-1 были те же язычки, что и на B-10, но эти детали были в конечном итоге удалены, так как куртка нашла широкое распространение в Вооруженных силах США. Еще одна модификация MA-1 появилась в 1960 году, когда была добавлена ​​двусторонняя обшивка Indian Orange, чтобы облегчить видимость разбившемуся пилоту, чтобы он мог подать сигнал о необходимости спасения.

Самая последняя крупная переработка летной куртки произошла в 1972 году, когда были представлены модели CWU 36 / P и 45 / P. Эти куртки, которые до сих пор используются, предназначены для холодной погоды (CWU означает Cold Weather Uniform) и изготовлены из ткани Dupont NOMEX, которая является огнестойкой и помогает защитить пилотов в случае пожара в кабине или аварии. Модели CWU 36 / P и 45 / P имеют два передних накладных кармана со скошенными клапанами, закругленный воротник и прошиты огнестойкими нитками.

С таким количеством версий Flight Jacket, созданных для разных сезонов и с различными деталями, легко увидеть, как эта одежда стала настолько повсеместной как в вооруженных силах, так и в гражданском обществе. Alpha Industries, основанная Сэмюэлем Гелбером с помощью Германа «Бризи» Винна и зарегистрированная в Ноксвилле, штат Теннесси, 17 октября 1959 года, также сыграла важную роль в превращении куртки в элемент гардероба. Компания впервые произвела куртку в 1959 году, когда она пыталась выиграть контракты с Министерством обороны, и начиная с 1970 года выпустила версии для коммерческого использования, а также M65 и другую военную верхнюю одежду.

Британские и австралийские модники, панки и скинхеды уже приняли на вооружение эту куртку. Модели куртки можно увидеть в фильмах «Великий побег» 1963 года, «Таксист 76-го» и, конечно же, «Лучший стрелок» 86-го. С 80-х годов популярность бомбера резко возросла, поскольку она стала популярной одеждой для художников хип-хопа, дизайнеров высокого класса, брендов уличной одежды, компаний быстрой моды и всех, кто находится между ними. Куртка настолько популярна, что модели, созданные такими дизайнерами, как Хельмут Ланг и Кэрол Кристиан Поелл, являются одними из самых популярных предметов одежды на рынке перепродажи.

Брюки-карго

В 1938 году британские военные ввели свою революционную боевую униформу (BDU), в которую входили брюки с большим карманом для карты возле левого переднего колена и правый верхний набедренный карман для средств первой помощи. Во время Второй мировой войны майор Уильям П. Ярборо, командующий 82-й воздушно-десантной дивизией в армии США модифицировал брюки BDU в рамках формы парашютиста (также известной как комбинезон). Ярборо был недоволен комбинезоном, который носили поверх обычной пехотной формы, и хотел, чтобы форма была более функциональной для конкретных задач ВДВ. 

Командир разделил комбинезон на верхнюю и нижнюю и добавил большие карманы — четыре на куртке и два на штанах, что позволило разместить необходимое дополнительное место для хранения вещей. Десантникам часто требовалось больше места для таких предметов, как пайки и гранаты, несмотря на то, что они уже везли в сумках 45 кг оборудования. Грузовые карманы на штанах обновленного комбинезона были жизненно важным дополнением, которое увеличивало шансы десантника на выживание.

Осознав эффективность обновленного комбинезона, армия США в 1943 году представила униформу M-1943 для всех своих войск, в которую входили брюки с двумя боковыми карманами для груза. Через пару лет производство брюк было прекращено, и их заменила версия с передними карманами. В 1960-х годах, Ярборо, дослужившийся до звания генерал-лейтенанта, переделал военную форму во время войны во Вьетнаме. В новейшей версии брюк было семь карманов, в том числе вариант боковых грузовых карманов, изначально разработанный Ярборо.

Некоторые ветераны, а также несколько гражданских лиц в 1970-х годах носили брюки-карго военного образца, но — отчасти из-за непопулярности войны во Вьетнаме и негодования, которое многие граждане испытывали вернувшись с войны. Потребовалось почти 20 лет, чтобы брюки прижились у более широкого круга американцев, поскольку война во Вьетнаме исчезла из коллективной памяти и стали популярными более свободные силуэты. 

С тех пор брюки-карго (и шорты) стали повсеместной униформой для любителей активного отдыха, осуждались сторонниками формальной одежды и стали культовыми среди дизайнеров одежды и поклонников уличной одежды. На протяжении многих лет такие бренды, как Undercover, Engineered Garments, Julius, ACRONYM и Nom de Guerre создали свои собственные уникальные версии брюк-карго, которые очень популярны и по сей день.

Полевая куртка M65

Как и брюки-карго, M65 Field Jacket во многом обязана своим существованием майору Уильяму П. Ярборо. Командующий армией США создал первого предшественника M65 во время Второй мировой войны, когда он обновил форму парашютистов, включив в нее куртку с двумя наклонными нагрудными карманами и двумя карманами на талии. Первоначальный дизайн Ярборо привел к появлению униформы M-1943, которая была в оливково-сером цвете и отличалась точечным воротником со съемным капюшоном, скрытой передней планкой с пуговицами, четырьмя передними карманами с клапанами и дополнительным слоем, который можно было добавить внутрь для тепла.

Предыдущие куртки армии США, такие как M-1938 и M-1941 (также известные как OD Field Jacket), имели большие лацканы с прорезями и только два передних кармана — детали, которые были гораздо менее практичными для нужд современной войны. Затем, в 1949 году Управление генерального квартирмейстера решило стандартизировать униформу армии США, что привело к принятию нейтрального серо-зеленого цвета и разработке полевой куртки M-51. Модель M-51 была похожа на M-1943, но была оснащена кнопками для застегивания и была изготовлена ​​из водонепроницаемого ветрозащитного хлопкового сатина весом 9 унций. Силуэт М-51 оказался популярным и эффективным и использовался во время Корейской войны и в первые пять лет участия Вооруженных сил США во Вьетнамской войне.

Затем, в начале 1960-х, Ярборо (ныне генерал-лейтенант) решил обновить М-51 для солдат, сражающихся во Вьетнаме в тропическом и временами суровом климате. Полевая куртка M-1965 (теперь известная как M65) была разработана специально, чтобы помочь солдатам пережить постоянно меняющуюся погоду страны, которая включала в себя непрекращающиеся дожди, сильный ветер и изнуряющую влажность. Модель M65 производилась в NYCO — недавно выпущенном водонепроницаемом хлопково-нейлоновом сатине — и была окрашена в оливково-зеленый оттенок 107. Куртка также имела переднюю молнию и кнопки, воротник-стойку с раскладывающимся капюшоном, четыре передних кармана с клапанами, застежки-липучки на рукавах и съемную подкладку.

Одной из первых компаний, производящих M65, была недавно созданная Alpha Industries, которая произвела курток больше, чем какая-либо другая компания, более 500 000 единиц на пике своего производства. В течение 1960-х Alpha Industries также продавала излишки курток в магазины Army / Navy, но в 1970 году основатель компании Самуэль Гелбер решил протестировать коммерческий рынок, выпустив небольшие партии курток, в том числе M65, которую производила Alpha для военных. Гелбер основал две новые компании — Concord Industries и Intercon Apparel — чтобы помочь организовать коммерческие продажи этих курток, которые были идентичны своим военным аналогам, за исключением добавления логотипа с параллельными полосами и нескольких новых цветов.

Успешное введение Гербером M65 на коммерческий рынок, а также появление куртки в двух главных фильмах 1970-х годов — Аль Пачино носил M65 в Серпико 73-х, а Роберт Де Ниро — в «Таксисте» 76-го — обеспечили этой куртке место в поп-культура. С конца 70-х M65, возможно, была самой распространенной военной курткой среди американских гражданских лиц, что видно по количеству и разнообразию дизайнеров, которые присвоили этот стиль. Все, от Рафа Симонса до Рика Оуэнса, включили M65 в свои коллекции, и сомнительно, что куртка потеряет свое место в качестве эталона моды в ближайшее время.

Парка «рыбий хвост»

Армия США впервые разработала фиштейл-парку в 1948 году и выпускала ее только один год, с 1949 по 1950 год. Парка, известная как M-1948, состояла из куртки с капюшоном, изготовленной из ветрозащитного хлопкового сатина, оттенка 107 Olive Drab, и подкладки, изготовленной из ворса шерсти оттенка 30A Olive Drab. Парка отличалась такими деталями, как передняя кнопка и застежка-молния (смещенная влево для подгонки для трубки), пояс на шнурке, два наклонных кармана для рук с откидными клапанами, левый карман на рукаве для сигарет и карандашей, карман для вкладыша и фирменный нижний край в виде рыбьего хвоста, который можно обвязать вокруг ног, чтобы защитить от порывов холодного ветра.

Когда примерно год спустя США вступили в корейскую войну, парка с рыбьим хвостом казалась идеальным вариантом для борьбы с наступающей корейской зимой. Однако M-1948 была сделана из лучших доступных материалов и, следовательно, была дорогой в производстве. В качестве решения армия США разработала M-1951, обновленную модель, которая была дешевле в производстве, но имела тот же силуэт и многие из тех же деталей, что и M-1948. Основное различие между моделями — помимо использования низкокачественных тканей, таких как смесь хлопка и нейлона 80/20 вместо хлопкового сатина, — заключалось в добавлении погон на плечах (для солдат, чтобы хранить свои перчатки).

Последнее воплощение фиштейл-парки было представлено в 1965 году. Известная как M-1965, парка, возможно, стала еще одним шагом вниз с точки зрения качества. В основном идентичная предыдущим версиям, M-1965 отличался более просторной посадкой, хлопко-нейлоновой конструкцией 50/50 и капюшоном на пуговицах с отделкой из искусственного меха. Армия США также производила версии M-1965 в камуфляже Desert Night Camouflage и Snow Parka, каждая со своими уникальными деталями. Модель Night Camo шла с прикрепленным капюшоном и двумя передними сквозными карманами. Модель Snow не имеет карманов и подкладки, но имеет 100% нейлоновую конструкцию для превосходной водонепроницаемости.

Несмотря на то, что эта куртка была создана армией США, она впервые вошла в гражданскую жизнь Великобритании. Благодаря минималистскому дизайну и негабаритному силуэту, парка стала популярной в Лондоне 1950-х годов среди модников, которые хотели зимнее пальто, которое сохраняло бы безупречный вид их скроенных костюмов. По мере того как в 1960-х модный стиль вошел в британскую поп-культуру, то же самое произошло и с паркой «рыбий хвост», которая со временем стала модной и в США. С тех пор популярность фиштейл-парки только возросла, став излюбленным зимним предметом одежды для дизайнеров. Бренды, основанные на технологиях и традициях, такие как Stone Island, Ten C, WTAPS и The Real McCoy’s, которые являются точной копией оригинального M-1948 — особенно любят фиштейл-парку, что неудивительно, ведь она является очень функциональным предметом верхней одежды в стиле милитари.

Огромный выбор интересных брендов с доставкой по РФ. Переходите по ссылке в интернет-магазин FARFETCH.

Источник: www.grailed.com

Делитесь с друзьями
Электрический велосипед Cowboy 4, обладающий премией за дизайн История художника, скульптора и дизайнера KAWS