Что произойдет, если вы выберите одного из лучших дизайнеров кроссовок всех времен и свяжете его с видением и мышлением Канье Уэста? То вы получите YEEZY со Стивеном Смитом во главе, который разработал одни из самых известных кроссовок на сегодня. 

Смит формировал свой язык дизайна более 37 лет, работая в New Balance, Nike, adidas, Reebok, YEEZY и других компаниях. В просторечии он известен как «Крестный отец папиной обуви», так как он создал множество стилей New Balance, которые до сих пор остаются фаворитами, например 574, 997 и 1500, но он также является создателем Instapump Fury от Reebok. 

Это сочетание привело его к работе вместе с Йе в YEEZY, а с 2016 года он создал уже ставшие культовыми YEEZY BOOST 700 «Wave Runner», а также последующие стили V2 и V3, и даже YEEZY 450. 

Смит диктует отраслевые тенденции. Он называет себя «провокатором», и это правильно, учитывая количество его успешных релизов в YEEZY. Теперь он рассказывает о своих любимых кроссовках YEEZY BOOST 700 «Wave Runner», а также о том, как он начинал, каково это работать с Канье и какое будущее ждет его и бренд YEEZY. 

HYPEBEAST: Что привело вас к кроссовкам?

Стивен Смит: Я был сникерхедом еще до того, как это стало мейнстримом. Вплоть до колледжа я держал каждую пару, даже когда я перерос их. Я также был бегуном, и это оказалось спортом, который оказал огромное влияние. Как только я закончил университет дизайна, а устроился на работу в New Balance на должность штатного дизайнера. Мне удалось разработать продукты, в которые я верил, потому что я бегал, это было естественно для бегуна и любитель кроссовок. Это было довольно захватывающий входом – и мне нужна была работа. 

Как работа в New Balance в 1986 году подготовила вас к будущей карьере?

Индустрия развивалась так быстро, в игру вступали технологии, и конкуренция между брендами начала расти. До этого все было как бы региональным — Saucony была в Пенсильвании, Nike — на западном побережье в Орегоне, у нас были New Balance в Новой Англии и ASICS в Калифорнии, так что до этого они не были по-настоящему национальными. 

Когда я вошел в игру, все начало быстро меняться. Мы перешли от шлифовки промежуточной подошвы к возможности отливать промежуточную подошву или отливать полиуретан. Выйдя сразу из школы в качестве обученного промышленного дизайнера, а не сапожника, поскольку такого не было, мне пришлось учиться на лету у старых модельеров и сапожников в New Balance. 

Как и положено хорошему продуктовому дизайнеру, я изучил все материалы и процессы, а затем исследовал, как сделать их лучше. Я научился делать выкройки и обувь, а также научился делать свои собственные кроссовки в комнате для образцов на фабрике. Это было огромным преимуществом New Balance, потому что фабрика находилась прямо внизу. Если я хотел посмотреть, как что-то делается, я мог спуститься вниз и посмотреть, как это делается.

«Есть много дизайнеров, которые могут сделать что-то другим, но не обязательно лучше».

Все это в совокупности — а также то, что вы можете сразу запускать прототипы и получать прямую обратную связь — [позволило нам] изменять обувь прямо здесь. Это было мгновенно. 

Это полностью изменило мое мышление о кроссовках и заставило меня всегда делать вещи лучше, а не просто иначе. Есть много дизайнеров, которые могут сделать вещи разными, но не обязательно лучше. В те дни из-за того, что все двигалось так быстро, обувь становилась все лучше, и это подталкивало меня к успеху в игре. Это всегда было движущей силой: как мы можем сделать это лучше?

Каково это — оглядываться на наследие культовых кроссовок, таких как New Balance 574 и Reebok Instapump Fury?

Это довольно безумно. Я был просто бестолковым ребенком из южного Массачусетса, который любил бегать и обожал всякие штуки. Было круто иметь карьеру, связанную с дизайном вещей. Я никогда не садился и не говорил: «Сегодня я собираюсь создать культовые кроссовки для этой компании». Я садился и создавал лучший продукт, какой только мог на тот момент, используя инструменты и ДНК этого конкретного бренда. Это показывает, что путь, который я выбрал, был правильным, потому что эти вещи переживут меня. 

Мне нравится ездить в Японию, потому что я могу пойти в магазин кроссовок, и мне не нужно путешествовать с портфолио, вы можете просто посмотреть на стену и увидеть всю мою карьеру. Спустя более 37 лет, это довольно умопомрачительно, я никогда не ожидал, что эти вещи проживут так долго и будут заново открыты, это удивительно, многие из них сейчас продаются больше, чем когда они были новыми.

Когда мы создавали эти вещи, люди относились к ним с подозрением. Меня это удовлетворяет, потому что то, что я сделал, дизайн, был правильным. Немногие имеют такой опыт, наверное, только я и Тинкер Хэтфилд.

Возвращаясь к сегодняшнему дню, как появилась возможность работать в YEEZY?

Это было действительно странно. Раньше я работал в Nike и Adidas, а также работал в небольшой компании, но это было не то, чего я хотел, поэтому однажды я буквально ушел со словами: «Я покончил с этим». Две недели спустя, однажды ночью, совершенно неожиданно зазвонил телефон, и это был Канье. Он сказал, что знает все дизайны, которые я сделал, и хотел бы, чтобы я пришел на встречу. 

Неделю спустя я работал с Йе, и из этого вышло волшебство, и продолжает исходить до сих пор. То, что мы сделали вместе, побило рекорды продаж и стало мгновенной иконой — мы садимся и создаем то, что можем, и они естественным образом становятся такими. 

Как проходит творческий процесс?

Я думаю, что Канье доверяет мне больше всего из-за того, какой я, менталитет охотника-собирателя. Я впитываю это и становлюсь с ним соучастником того, что такое YEEZY и что они собой представляют, и это просто течет. Иногда у меня появляется идея, или у него есть идея, и мы делимся вдохновением и информацией туда и обратно, что-то просто склеивается, и я иногда иду на семинар и иногда делаю это на лету. У нас есть разговор, и из него выходят эти волшебные вещи. Что-то цифровое, что-то ручное, все требует мастерства и навыков. 

Почему вы выбрали YEEZY BOOST 700 «Wave Runner» для выпуска?

Это была первая обувь, которую я сделал с Канье. Было много людей, которые сомневались в этом или не понимали этого. Это было не там, где был рынок. Но в этот момент вы понимаете, что являетесь движущей силой рынка или меняете его, поэтому, когда мы работали над этим проектом, все остальное было просто, максимизировано для получения прибыли, но мы вышли с чем-то, сделанным из миллиона штук, сшитых вместе.

Когда кроссовки вышли, они были футуристичными, вы не знали, из какой эпохи они были, они могли быть из будущего, или из прошлого, кто знает? Мы создали этот вневременной значок с точками отсчета в прошлое, настоящее и будущее. Время — это конструкция человека, оно проходит и уходит, но в какой-то момент у нас возникают эти разговоры «видел ли я будущее 20 лет назад?». 

Вы должны думать как в Матрице и ломать систему, менять парадигму, и я знаю, что это модные словечки, но это то, что мы сделали. Мы переопределили направление всей индустрии, и все ухватились за него — все сделали «обувь для папы». До работы с Канье [индустрия] придумала для меня прозвище «Крестный отец папиной обуви», что мне показалось довольно забавным. 

Кроссовки YEEZY BOOST 700 «Wave Runner» были распроданы за считанные минуты, что было забавно, потому что [изначально] люди интересовались: «Что делает Канье?» когда показывали тизеры. Но вы посмотрите на эту обувь, и она подойдет ко всему, вы увидите все эти наряды, которые люди собрали вместе, и диапазон и масштаб подгонки просто сногсшибательны — они подходят практически ко всему. 

YEEZY BOOST 700 изменил направление обувной сцены — но насколько важно было для YEEZY держаться подальше от того, что они делали ранее, например, 350? 

Это нарушило правила того, что такое YEEZY. Был определенный язык, к которому привязывали YEEZY, и мы сделали что-то совершенно другое. Это подготовило людей к тому, что было потом и что еще будет, это будет не похоже ни на что, что вы когда-либо видели, это тотальное творчество. 

Что YEEZY сделали для индустрии и культуры кроссовок?

Я думаю, что вложение огромное. Были ранние вспышки брендов и людей, которые смешали образ жизни и спорт, если вы оглянетесь на Шона Джона, Карла Кани, некоторые из этих вещей включали спорт в сочетании с обувью, но не всегда полный пакет. Канье перезагрузил индустрию [предоставив] полный пакет, внешний вид с головы до ног. Бренды пробовали это, Adidas и Nike лидеры в спорте, поскольку это их ДНК, но мы не придерживаемся этого. Я естественным образом внедряю спортивную ДНК в то, что мы создаем.

«Я разделяю искусство Канье, его видение, в некотором смысле я для него глаза и руки».

Я думаю, как и во многих других вещах, Канье разрушил барьеры и переопределил вещи, мы были критически настроены в этом, показывая, что вы можете создать мощный бренд, который является «Ye». Интересно видеть людей, находящихся под его влиянием, и быть частью этого довольно удивительно. 

Как лично вы будете формировать будущее отрасли?

Я думаю, что моя роль меняется с каждым днем, и я хочу создавать крутые штуки. Я умею придумывать идеи, которые нравятся людям. Я думаю, что это всегда ключевая особенность — вы можете создавать множество вещей, но если это действительно для вас, вы художник, а не дизайнер продукта. Я разделяю искусство Канье, его видение, в каком-то смысле я для него глаза и руки. Продолжать идти по этому пути — это отличная идея. 

Одна из причин, почему «Бегущий по волнам» так важен для меня, заключается в том, что я бросаю вызов Nike за то, что они думают, даже осмеливаются думать, что некоторые из нас были исчерпавшими себя, старыми, уставшими дизайнерами. У нас с Канье сложились действительно хорошие отношения помимо дизайна, мы мысленно похожи в том, что мы провокаторы. 

Вы можете делать массовые продукты, и это нормально, вы можете зарабатывать деньги весь день, производя Ford Escort, но миру нужен кто-то, кто будет делать Lamborghini, которые действительно потрясут мир и заставят людей воскликнуть: «Что это такое?» Это было одной из моих целей, и я продолжу быть провокатором, как и мой соучастник в преступлении.

Источник: hypebeast.com