Изобретение джинсовой ткани, является глубоко запутанной историей с неоднозначным ответом. Дело в том, что истории американского и японского денима тесно переплетены. За последние полвека они выпустили залпы изобретений друг против друга, опираясь друг на друга и влияя друг на друга. В какой-то момент японский и американский деним были в основном одинаковыми. С тех пор последние 50 лет были рассказом о расходящейся эволюции, когда японский деним резко вышел из тени Соединенных Штатов и превратился в свою собственную джинсовую идентичность. В джинсовом сообществе доминируют эти две страны. Но история текстиля из хлопкового твила намного опередила оба народа.

Истории джинсовой ткани

Слово «деним» происходит по этимологии от французского «de Nîmes», что означает «из Нима», что относится к французскому городу, где впервые был произведен текстиль. Когда он впервые появился на ткацких станках французских портных, он назывался «serge de Nîmes» — «саржа», что примерно переводится как «прочная ткань». Хотя подобная индийская ткань под названием «dungaree» появилась на несколько веков раньше денима, саржа из Нима появилась намного позже. 

Джинсы и комбинезоны были впервые произведены в Америке в середине 1800-х годов, когда Nevada Taylor Джейкоб В. Дэвис сконструировал пару брюк из прочной ткани, которую он импортировал из Генуи, Италия. Отсюда и происхождение другой номенклатуры наших любимых тканей — от Генуи мы заимствуем термин «джин» (Генуя по-французски Gênes). Дэвис искал способ укрепить ткань и убедиться, что она не рассыпается. Итак, будучи вечно изобретательным портным, он взял несколько медных ручейков и прикрепил их к карманам брюк. Результатом стали брюки, которые были прочнее жести. Он продал пару, потом еще и еще. Прежде чем Дэвис узнал об этом, у него был список из 220 заказов.

Джинсовая одежда была находкой для рабочих в Западной Америке в конце 1800-х годов благодаря своей прочности и натуральному составу. Это было примерно во время золотой лихорадки, и люди выполняли ручной труд в тяжелых условиях. Как портной со скромным достатком, Дэвис просто не мог угнаться за размахом спроса на его джинсы. Он написал бренду, который, по его мнению, мог бы помочь: Levi Strauss & Company. Было сформировано партнерство, и Дэвис был назначен ответственным за производство и продажу мультикультурного слияния, которое станет основным продуктом американской культуры. Так появились джинсы в Новом Свете. Но с джинсовой диаспорой дело не пошло.

С чего началась страсть к джинсам

Следующим шагом для джинсовой ткани было продвижение на Восток. Жесткая ткань казалась универсальной. Когда они впервые появились в Японии, джинсовые брюки носили американские солдаты (солдаты не раз были пионерами моды). Японцам понравился внешний вид и практичность ярко-синих брюк, которые надевают американские мужчины. Стремление японских потребителей к американским джинсам было усилено их послевоенной популярностью в Америке, причуда, которую можно в значительной степени приписать Джеймсу Дину (второму королю крутизны после Стива Маккуина ), который носил пару в фильме 1955 года Rebel Without Причиной, ярко контрастирующий с его культовым красным пиджаком. 

В текстильном городке Кодзима, Япония начала производить свои собственные версии брюк, которые стали известны как типично американские. Сначала они скопировали американские штаны, но затем пошли своим путем. Со временем различия между американским и японским денимом только усилились. С послевоенной эпохи в джинсовом сообществе началась настоящая культурная война, в которой штаны каждой соответствующей страны наталкивались друг на друга.

Чтобы присоединиться к той или иной фракции, вам нужно знать, что отличает японский деним от американского. Для начала мы должны изучить, как производится каждая джинсовая ткань.

Американский деним

Производство джинсовой ткани часто называют селвиджем. Это относится к ткани с «самокромкой», когда естественный конец рулона ткани может быть использован в конструкции изделия. Когда Джейкоб Дэвис выковал свои первые несколько пар синих джинсов, он использовал несанфорированный деним от Amoskeag Mill в Нью-Гэмпшире. 

Но когда он наконец объединился с Леви, чтобы удовлетворить растущий спрос, они переместили свой источник сырого денима в Гринсборо, штат Северная Каролина, Cone Mills. С 1915 года, когда произошел переходный период, название Cone Mills стало синонимом производства джинсовой ткани. Партнерство Cone с Levi & Co. стало эксклюзивным в 1922 году, и компания продолжила использовать деним Cone Mills в своей линии винтажных синих джинсов.

В 80-е годы селвидж-деним вышел из моды у производителей денима в пользу более дешевых методов массового производства. Но в 90-е годы селвидж-деним возродился. Его ценили за сравнительно лучшее качество по сравнению с аналогами без кромки. Selvedge отличается более плотным переплетением и уникальными узорами для каждой пары — особенность, которой не хватает для джинсов, произведенных на современных ткацких станках. 

Компания Cone исторически использует ткацкие станки American Draper X3 Shuttle для производства джинсовой ткани из селвидж. Другие бренды и фабрики стремились воспроизвести красиво «небезупречную» привлекательность джинсовой ткани с кромкой, которую производит Cone Mills. Используя ткацкие станки, такие как X3 Draper, чтобы запечатлеть винтажное тепло, которое просто невозможно создать в комнате, полной сборочных линий с компьютерным управлением и роботизированных манипуляторов. Это американский подход к создание красивых, аутентичных джинсов — и это работает, лучше, чем хорошо.

Японский деним

У японцев свой собственный образ действий, отличный от американского, но ни в чем не уступающий. Большинство японских производителей джинсов используют ткацкие станки Toyoda для производства своей продукции. Хотя синие джинсы были концепцией, к которой японцы пришли с некоторым вдохновением из американской культуры, ткацкие станки, которые они использовали для изготовления своей одежды, были уникальными японскими. 

Он исходил от Сакичи Тойоды — того же человека, который основал автомобильную компанию, что было следствием осознания Сакичи того, что его методы производства джинсовой ткани идеально подходят для производства автомобилей. Сакичи изобрел автоматический ткацкий станок Toyoda Model G в 1924 году, увидев, как фермеры и их семьи борются с ручными ткацкими станками, чтобы исправить свою одежду. 

Большинство японских джинсовых фабрик до сих пор используют ткацкие станки Toyoda, что отличает американский деним от японского в одном огромном аспекте. Но также явное разнообразие различных фабрик, которые украшают карту Японии — и, следовательно, различные стили и разновидности денима — отличает японский деним от американского. Обширная база джинсов, созданная по всей Японии с конца 60-х годов, привела к росту экспериментов, которые за пять десятилетий позволили вывести японский деним из состояния американской мимикрии в место полной независимости. Первые японские производители джинсовой ткани начали использовать джинсовую ткань американского производства, такие как Canton и Big John, которые выпустили свой первый прототип джинсов M1002 в 1967 году, использовали ткань Cone Mills для создания своих первых пар в Кодзиме. 

Шло время, и количество японских фабрик по производству джинсовой ткани росло, и они стремились создать свой собственный, отчетливо японский метод производства. Компания Kurabo сделала первый крупный шаг вперед в реализации этих национальных амбиций, создав ткань KD-8, первый в Японии самодельный деним из селвидж-денима. Это было в 1972 году. В 1973 году компания BIG JOHN выпустила свои джинсы серии «M», став первыми полностью японскими синих джинсами, когда-либо произведенными. Пути японского и американского денима, когда-то так неразрывно связанные с самого начала, начали разниться. И расхождения никогда не прекращались.

Одинаковые гены, разные черты

Американский деним и японский деним считаются лучшими ткани в отрасли. В то время как Япония изначально стремилась подражать характеру культовой американской одежды, вскоре они начали обнаруживать свой собственный стиль одежды, который прославлял их культуру и историю, а не копировал другую.

Результатом японских инноваций стали два совершенно разных стиля джинсовой ткани. Вы можете предпочесть одну или другую, но нельзя отрицать качество обеих версий. Как только Япония решила создать свой собственный сорт джинсовой ткани, дизайнеры и компании действительно начали раздвигать границы. Японские джинсы превратились в более прочные и абразивные, менее облегающие, чем американские. Процесс ручного окрашивания с использованием индиго стал нормой для японских домов моды, практика, которая чтит японскую традицию ручного окрашивания тканей. 

Уникальные свойства используемого ими цвета индиго не позволяют японским джинсам со временем выцветать — свойство, которое прямо противоположно американским джинсам, которые славятся легкостью, с которой они выцветают, и быстрой скоростью, с которой они стираются. Благодаря прочности ткани, признаки износа не так легко проявляются на японской джинсовой одежде, как на американских, что является еще одним качеством, которое может быть хорошим или плохим, в зависимости от ваших предпочтений. Однако, когда японский деним действительно тускнеет, обычно возникает высококонтрастная патина, чаще всего в области колен.

В то время как японские джинсы требуют некоторой «приработки», джинсы из тканого американского денима имеют мягкую текстуру и легко адаптируются к форме владельца. Они также проявляют признаки износа и начинают тускнеть намного быстрее, чем японский деним, что очень ценится многими в джинсовом сообществе. Процесс ткачества с высоким натяжением на ткацких станках X3, используемых на таких американских фабриках, как Cone, дает больше белого, чем видимый на японском дениме, который, как правило, однородно темный. В конце концов, это дело вкуса. Предпочитаете ли вы легкость складывания, более мягкую американскую ткань или грубый и уникально красивый вид японских джинсов, все зависит от ваших предпочтений.