В конце 2000-х возродилась мужская одежда. Интерес молодых людей к моде стремительно рос и выдвинул на первый план ряд тенденций. Был рывок за костюмами, бесконечные очереди за кроссовками и толпы одержимых стилем, собирающиеся в магазине J.Crew, попивая Americana Kool Aid. Такие магазины, как Self Edge и Unionmade, продвигали японские лейблы репродукций, такие как Buzz Rickson и orSlow, и помогли подогреть интерес к брендам спецодежды и традиционным брендам, таким как Red Wing и Barbour.

Влияние спецодежды на стиль определенно не было чем-то новым для того времени. Но в этот период произошел массовый сдвиг в тенденциях мужской одежды в сторону необработанного денима и тяжелых ботинок Goodyear с рантом, откровенно мужской «лесосексуальной» эстетики и общего стремления к традиционному образу с головы до ног.

Это был не первый случай, когда рабочая одежда стала популярной. Рабочая одежда вошла в дух времени в 90-х, благодаря шумной сцене скейтбординга, а также благодаря таким артистам, как Wu Tang Clan, Tupac и Kurt Cobain. Эти иконы стиля одевались в магазинах винтажной одежды и спецодежды. Но аура рок-звезды — а также слава и богатство, которые с ней связаны — отвлекают от того факта, что местная армейская одежда не была их первым выбором, когда они впервые попали в центр внимания.

«Когда вы видите своих икон, идущих по комнате, и они надевают толстовку Carhartt, это не потому, что они так решили», — говорит дизайнер Дэррил Браун . «Это был продукт их среды». Вещь была дешевой и прочной. А для типичного райдера или юного артиста возможности были ограничены. Но когда они завоевали популярность в поп-культуре, они принесли с собой свое искусство и одежду.

По мере того как в 2010-х годах уличная одежда и спорт стали более популярными, стартапы джинсовой одежды прекратили свое существование, а рабочая одежда, соответствующая тому времени, была отодвинута в сторону.

Но в последние годы произошел возврат к рабочей одежде. Только на этот раз все выглядит немного иначе. «Он более изысканный», — говорит Томми Дорр, владелец винтажного магазина Moth Food в Лос-Анджелесе. «[Покупатели] могут не знать о товарах, которые они покупают, но они очень хорошо разбираются в цветах». Он говорит, что в наши дни Кархартт пользуется огромной популярностью у клиентов. «Я мог бы продавать Carhartt весь день и никогда не держать его в наличии».

Подход стал менее жестким, чем десять лет назад. Сторонники спецодежды отдавали предпочтение традиционным брендам и дизайнерам, придерживая своего рода консерватизм, который избегал как высокой, так и быстрой моды, но современные влиятельные лица, часто сочетают свои винтажные куртки Carhartt Detroit с брюками Comme Des Garçons и Nike Air Jordans.

Редкие винтажные вещи, такие как палубные куртки ВМС США времен Второй мировой войны, которые в последнее возрождение спецодежды, вероятно, сочетались с японскими репродукциями джинсовых этикеток и коричневыми кожаными сапогами инженеров, теперь добавлены на выцветшие футболки с ремешками и черные ботинки Margiela. «Если вы посмотрите на то, как люди одеваются сейчас, то увидите, что это сочетание современной, дизайнерской одежды и отборной винтажной спецодежды», — говорит прогнозист Сэмюаль Тротман . «Сникерская культура тоже стала такой большой тенденцией, что оказало огромное влияние на стиль».

Несмотря на то, что культура кроссовок явно повлияла на сегодняшнее поколение поклонников спецодежды, общий переход к более эклектичному сочетанию одежды с высокими и низкими ценами является трезвым отходом от максималистских взглядов и безумных тенденций последних лет. Средний потребитель тоже более осведомлен.

Теперь стиль — это скорее сдержанная гибкость. «Спецодежда интересна, потому что она создает тонкость, которая поощряет культуру «если ты знаешь, что это означает», — говорит дизайнер костюмов Джастин Бун. «Вы можете носить образ с изображением таких ремесленных брендов, как Visvim, Guidi, Greg Lauren и David x Goliath, который создает загадку, потому что никто не может точно определить, что вы носите, они уже не знакомы. Это чувство принесло новый уровень волнения, поскольку все отвернулись от эпохи сильно брендированных продуктов и получили большее удовлетворение от необходимости спрашивать: «Где ты это взял?».

Хотя большая часть этой тенденции была сосредоточена на мужской одежде, она избавилась от явной мужественности своего предыдущего воплощения. «Это определенно открыло тренд спецодежды и для более широкой аудитории, потому что в сочетании со стилем 90-х он имеет гораздо более непринужденную привлекательность и также пересекает пол», — говорит Тротман. «На нем нет жесткого денима, шляпы Stetson и больших кожаных ботинок. Это больше касается удобной непринужденной кройки из выстиранных и поношенных винтажных тканей».

Подобно росту поп-культуры рабочей одежды в 90-х, сегодняшняя рабочая одежда стала заметной благодаря уличной одежде и хип-хопу. «Я думаю, что такие дизайнеры, как Эрон Престон, действительно по-новому сосредоточили внимание на практичном стиле, когда мы впервые представили свое видение в 2016 году», — говорит Тротман. «На самом деле речь шла о фетишизме спецодежды и переоценке значения Americana». Тротман также отмечает важность короткого пребывания Рафа Симонса в Calvin Klein с его куртками для пожарных и рост таких брендов, как Fear of God и Billy Los Angeles, которые вытеснили широкие брюки рабочего стиля с тяжелыми куртками из ткани.

Кредит также принадлежит не кому иным, как Канье Уэсту и его коллекции Yeezy. Дорр называет Уэста главной силой, продвигающей неброскую рабочую одежду в пространство стиля, напоминая, что команда Уэста ходила по разным винтажным выставочным залам в поисках вдохновения. Уэст также известен тем, что ежедневно занимается спортом в Кархартте и Дикки.

И это заметили не только бренды высокой моды. Бренды Heritage осознали свое влияние на культуру и опирались на нее. Stan Ray сделал свою продукцию более редакционной, эстетичной, в то время как другие традиционные бренды быстро начали сотрудничать с такими популярными брендами, как Stussy и Awake NY .

На пике этой тенденции к безграничной рабочей одежде мир поразил COVID-19, изменивший стиль работы и одежду людей по всей планете. С пандемией спортивные штаны и свитшоты стали очень популярными, а продажи джинсовой ткани резко упали. «Спецодежда прогрессировала и стала чрезвычайно популярной за последние несколько лет, — говорит Бун, — но я вижу, что она начинает терять популярность в течение следующих нескольких сезонов».

Но Тротман считает: «Я чувствую, что итерация спецодежды обладает гораздо большей выносливостью, чем раньше, потому что она лучше соответствует современному образу жизни», — говорит он. «Плюс ко всему, что происходит в мире сейчас, и из-за всей нестабильности и опасений, связанных с устойчивым развитием, люди все больше и больше ищут вневременную одежду, которая одновременно функциональна и высокого качества, чтобы служить долго».

Источник: gearpatrol.com