История и философия Nike ACG

История и философия Nike ACG

Техническое снаряжение — это одна из тех категорий одежды, которая охватывает очень широкий круг энтузиастов и брендов, в том числе Nike ACG. Аббревиатура ACG расшифровывается как «All-Condition Gear», это линия дебютировала в конце 80-х после того, как Nike заметила, что определенная группа скалолазов, именовавшие себя Stonemasters превращает скалолазание в субкультуру со своими собственными уникальными кодами стиля. Они носили длинные волосы, облачились в плотные штаны и предпочли носить кроссовки Nike вместо ботинок и другой обуви, предназначенной для каменистой местности.

Одним из самых плодовитых умов уличной культуры, который сразу увидел межпоколенческую, междисциплинарную привлекательность techwear и ACG, был покойный Гэри Уорнетт, который скончался в молодом возрасте 39 лет более пять лет назад. Его блог Gwarizm остается огромным источником вдохновения для создания этого информационного бюллетеня, соединяя точки и подчеркивая детали, которые люди могут упустить.

Возьмем, к примеру, сообщение в блоге под названием «BANGERS», посвященное перезапуску Nike ACG в 2014 году в лондонском магазине NikeLab. В голове Уорнетта формируются драгоценные мысли, вроде того, как дизайн суббренда на самом деле был сформирован дизайнерами Patagonia, и выделение ранних драгоценных моделей, таких как парка GORE-TEX Cervino и пуловер Snowpatch Spire, анорак с неоновой цветовой гаммой, воплотивший в себе спортивную одежду 90-х.

Хорошо задокументированная любовь Уорнетта ко всему GORE-TEX проявляется не только в его блоге, который остается сокровищницей информации и размышлений, написанных между проектами и статьями для всех, от Complex до Highsnobiety . Но его высокая оценка погодоустойчивого материала была отмечена сотрудниками adidas, которые вскоре после его кончины создали специальную коллекцию обуви и одежды в его честь GWAR-TEX.

Конечно, линия ACG также представила несколько силуэтов обуви, пользующихся спросом и сегодня. Mowabb, спроектированный Тинкер Хэтфилд, опять начал свой ретро прорыв, после того как его культовая цветовая гамма была упомянута во многих других силуэтах, а две монохромные версии в 2018 году подняли силуэт до уровня высокой моды благодаря COMME des GARÇONS (переключение ACG на CDG было таким поцелуем шеф-дизайнера, идеально).

Первоначально выпущенные в 1991 году, кроссовки сочетают в себе дизайн Huarache и элементы Wildwood, а пятнистая подошва призвана отдать дань уважения чешуе радужной форели. Для еще более глубокого ныряльщика в историю ACG, есть особенно хорошее чтение Basement Approved с винтажным главой ACG Луи Холсгроувом. Он сосредотачивается на эволюции линии в конце 90-х — начале 2000-х, времени, когда эстетика лейбла менялась от более ярких к более урбанистическим цветовым блокам.

«Куртки стали более технологичными. Основываясь на 30-летнем сотрудничестве Nike с GORE-TEX (Nike была одной из первых компаний, получивших коммерческие заказы в 1979 году), ACG представила собственный Storm-FIT в 1996 году », — говорится в статье в Basement. «Storm-FIT, слой микроволокна из полиэстера, покрытого воздухопроницаемым ламинатом, функционировал аналогично GORE-TEX, но благодаря собственному производству был дешевле и, следовательно, открывал другие рынки. В ситуации, когда не было необходимости в полной мощности GORE-TEX, хватило бы Storm-FIT. По-прежнему водонепроницаемая, по-прежнему воздухопроницаемая, но за небольшую плату».

Такие дизайнеры, как Джордж Нельсон, подняли эту линию на новый уровень в середине 2000-х, внедрив такие технологии, как RECCO, в куртку «Sabotage», которая позволяет лыжникам и сноубордистам быть успешно обнаруженными в случае их исчезновения в лавине.

«В ACG мы могли делать все, что хотели. У нас есть поговорка: лучше просить прощения, чем спрашивать разрешения», — говорит Нельсон Basement.

Следующим крупным дизайнером ACG стал Эрролсон Хью из ACRONYM, который взял бразды правления в 2016 году. Он продолжил темное, тактическое направление лейбла, но, очевидно, включил в него свои хорошо известные коды и системы дизайна.

«Nike — это, безусловно, Nike, но у нас тот же дух дизайна, те же цели в отношении технических характеристик и качества, а также предоставления абсолютного лучшего, что только возможно», — говорит Хью в интервью Sole Collector в 2016 году. « Мне не пришлось ничего объяснять, понимаете? Мы хотели того же».

У Хью уже было несколько коллабораций ACRONYM x Nike, и, учитывая его долгую карьеру работы на других лейблах активной одежды, таких как Burton, очевидно, что он может свободно переключаться между дизайном для более концептуального лейбла и дизайном в рамках определенной корпоративной парадигмы. Преимущество в том, что последнее дает вам возможность брать на себя творческий риск в более широком масштабе.

«Самое замечательное в этом для нас состоит в том, что нам довольно сложно сделать что-то, что хоть немного близко к тому, что Nike может предложить с точки зрения доступности, поэтому это дает другой уровень — другой тип потребителей», — говорит Хью. «Это как хорошее знакомство с брендом, и действительно здорово создавать что-то, что может выйти на улицу в таком количестве. Acronym специализируется на производстве — каждый аспект не позволяет ему получить такое широкое распространение, поэтому очень приятно иметь такую ​​возможность».

Анорак на молнии и возвращающиеся брюки-карго изготовлены из 4-слойного нейлона с такими деталями, как проклеенные швы, запечатанные молнии и края, вырезанные лазером. Что-то вроде способа отдать дань уважения той области, где повседневное снаряжение и снаряжение для любых условий встречаются посередине.

Партнерство Хью и ACG продлилось всего пару сезонов, поскольку в 2018 году было объявлено, что его итерация легендарного суб-лейбла подходит к концу. Однако его преемник нашел способ вернуть линию к ее корням, не стирая при этом современной привлекательности.

Появился Джеймс Аризуми, ветеран Nike, который ранее представил Nike SB совершенно новым способом (вы можете поблагодарить его за Dunk Hawaii и What The Dunks?, Набор Three Bears и другие культовые модели), возвращенный в качестве креативный руководитель SB и ACG.


James Arizumi & Nike Dunk Low Pro SB “What the Dunk”

«Лучшее в том, что Nike является частью ACG или мы — частью Nike, — это то, что мы можем использовать лучшие инновации и технологии, разработанные для других видов спорта, таких как баскетбол, бейсбол, футбол и все, что между ними в новом пространстве, на открытом воздухе», — рассказывает Аризуми. «Мы общаемся с людьми, потому что ACG не соответствует шаблону того, как должна выглядеть верхняя одежда или снаряжение. Я смотрю на одежду, обувь и снаряжение, которые мы создаем для ACG, как на автомобили или мосты, чтобы заставить людей делать то, что они обычно не делают на открытом воздухе».

По сути, ACG был одним из первых якобы «уличных» лейблов, которые осознали, что ее истинные составляющие не обязательно были альпинистами и заядлыми энтузиастами природы, это были поклонники, которые более знакомы с Stone Island, чем с Stone Masters. В результате десятилетий создания качественно продуманной одежды и обуви, линия, вдохновленная маловероятной субкультурой, стала единой сама по себе.

Делитесь с друзьями
Топ 10 заводских мотоциклов в стиле кафе-рейсер Какую камеру GoPro выбрать сегодня